I Maestri del Profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (3)

Bandit - Bouldoires (1948)

Il genio di Germaine Cellier si può solo misurare attraverso l'insieme delle sue immense, indimenticabili creazioni.
L'incontro decisivo è quello con Robert Piguet, un ex-modellista che si era fatto le ossa nell'atelier di Paul Poiret e che sul finire della Guerra aveva fondato la propria casa di moda. Il suo stile è vivace, tutto grinta e voglia di rivalsa sugli anni bui della guerra. Nel 1944 inaugura una storica collezione ispirata ai corsari e alle loro avventure nei mari lontani accompagnata dal lancio di Bandit, uno chypre cuoiato dalla sensualità crudele. Per evocare l'odore pericoloso di pellame e scorribande Germaine oserà l'1% d’iso-butyl-quinoleina, una molecola fino ad allora dosata con timore per la sua irruenza.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (3)

Bandit ad by Bouldoires (1948)

The genius of Germaine Cellier can only be measured within the frame of her larger-than-life, remarkable creations.
The crucial event was meeting Robert Piguet, an ex-modelist trained at Paul Poiret's atelier who after WWII enstablished his own fashion house. His style is lively, full of drive and desire for reward after the dark years of the war.

In 1944 he debuted with a mythical collection inspired by buccaneers and their adventures by faraway seas that was paired by the launch of Bandit, a leathery chypre bearing a brutal sensuality. To evoke the dangerous smell of leather and forays Germaine dares to use 1% of iso-butyl-quinoleine, a molecule doused till then with fear for its violence.

Graffiti di Roberto Capucci (1963)

All'inizio degli anni '60 una ragazza alla moda che volesse vestire italiano, fondamentalmente aveva due scelte: Pucci o Capucci. Le irriducibili delle stampe caleidoscopiche sceglievano il primo. Le fanatiche del taglio impeccabile adoravano il secondo. Sul profumo invece nessun indugio: Pucci partirà con i profumi qualche anno dopo e le sole fragranze che tenevano testa alla raffinata concorrenza francese erano quelle uscite dalle pieghe dell'alta moda firmata Roberto Capucci: Graffiti e Parce que.
Facendo ricerche per la mia conferenza "1937-1963 - L'Età Moderna della Profumeria Italiana" ad Esxence 2015, sono riuscito ad incontrare il Maestro Capucci ed abbiamo parlato di come sono nate le sue prime fragranze.

Roberto Capucci Graffiti (1963)

In the early 1960s an up-to-date girl who wanted to dress Italian basically had two coiches: Pucci or Capucci. The hard-liners for kaleidoscopic prints went for the first. The flawless cut junkies simply adored the latter. There's no hesitation about perfume though: Pucci will enter the perfume game a few years later and the only fragrances standing up close to the refined French competitors were the ones coming out of the pleats of High-Fashion signed Roberto Capucci: Graffiti and Parce que.
While making research for my lecture "1937-1963 - The Modern Age of Italian Perfumery" at Esxence 2015, I happened to meet the Master Capucci and we talked about how his first perfumes have born.

L'Heure Attendue (Jean Patou - 1946)



L'Heure Attendue (1949)

La fine della seconda guerra mondiale è stata un momento atteso da tutti, vincitori e vinti. Il conflitto aveva provato duramente l'Europa, straziata da un'angoscia ben rappresentata in opere come Guernica. Per contro alla fine della guerra la profumeria avrebbe risposto alla voglia di serenità e di ottimismo con grande slancio tornando a guardare anche oltreoceano. Perfino una strega esperta in feroci veleni à la Bandit come Germaine Cellier avrebbe creato il suo jus più luminoso per Nina Ricci, la violetta assolata di Coeur-Joie. Era il momento di nomi speranzosi come Wishing (esprimendo un desiderio) di Avon, Air Nouveau (aria nuova) di Houbigant e tanti altri. La maison Jean Patou rispose con L'Heure Attendue, l'ora attesa, che sorprende scegliendo percorsi inattesi invece della leggerezza.

L'Heure Attendue (Jean Patou - 1946)



L'Heure Attendue ad (1949)

The end of WWII was an awaited moment by both winners and vanquished. The conflict heavily tried the Europe, torn apart by the angst well pictured in artworks like Guernica. On the other hand when the war ended perfumery would have fed the longing for serenity and optimism with great energy also glancing again overseas. Even a sorceress skilled in ferocoius poisons à la Bandit like Germaine Cellier would have concocted her brightest juice for Nina Ricci, Coeur-Joie's sunny violet. It's time for hopeful names like Avon's Wishing, Air Nouveau (new air) by Houbigant and many others. The house of Jean Patou replied with L'Heure Attendue, the awaited hour surprising with unexpected paths instead of going for lightness.

Blind Sniff Roulette #2: Phileas by Nina Ricci

For the second round I've chosen to make you travel, at least with the fantasy like Jules Verne with his tales. In fact just to the adventurous "Around the world in eighty days" and to its main character Phileas Fogg is inspired  the fragrance of the mystery vial #2.
In 1984 the Maison Nina Ricci takes inspiration from the boldness and class of this character to create Phileas, a very green and leathery masculine chypre, sadly discontinued which can be the gentleman brother, but not less daring, of Caron Yatagan. In fact they share the dense erbaceous notes someone associates with celery (bravo Woody Freak) here anyway made more brilliant by an opening decidedly citrussy coupled with a leathery base instead of the animalic one in Yatagan. The one you smelled is the original formulation.
The legend sais Francis Camail (Aliage, Ivoire, Giorgio, Eau d'Hadrien) that concocted the fragrance arranged together a variety of ingredients from different continents to obtain a kind of round-the-world voyage out of it : from Europe (cypress, cistus, celery from Provence, Balkan oakmoss, Italian lemon) to Africa (Reunion vetiver, basil from Comoros, Moroccan wormwood, Kenyan marigold, jasmine from Egypt) till Asia (Chinese cinnamon tree leaves, Indian sandalwood, patchouli from Indonesia) and finally America (curly mint, Caribbean limette, Virginia cedarwood).
The pyramid instead gives topnotes of aldehydes, basil, bergamot, green notes, juniper berries and lemon. Heartnotes feature carnation, cedarwood, cinnamon, jasmin, caraway, patchouli, pine needles, thyme and vetiver while the basenotes are amber, labdanum, leather, musk, oakmoss, olibanum and tobacco.
Speaking of notes most of you felt the citrus ones (bergamot) and green herbal ones (lavender, artemisia, mint and pine/eucaliptus) from which you got the grey to cold green range of colours. Someone got also the spicy edge besides the clamorous smoky resins and indian sandalwood base. Bravo also Saraprfms that smelled the floral hints that probably where the sell up in your face. Strange nobody got the leather this time. Maybe from this comes the impression of an elegant side opposit to a mysterious side, primordial like Marcopietro says under a civilized skin. Let's note that almost everybody had a deja-sentì vibe or it sounded familiar at least. That's for sure given by the fact that during the mid-seventies and for all the next decade this kind of fragrances were very popular and adding here and there different shades, many play the same chords. Therefore with Yatagan and Phileas other titled lounches came as Punjab by Capucci and Monsieur Carven and many other variations on the same theme. Speaking of the around the world trip it's curious you associated the scent to personalities in "exotic" places (Casablanca, Fitzcarraldo's Amazone rainforest). But now your answers...

Blind Sniff Roulette #2: Phileas di Nina Ricci

Per la seconda manche ho scelto di farvi viaggiare, almeno con la fantasia come Jules Verne nei suoi racconti. Infatti proprio all'avventuroso "Giro del mondo in ottanta giorni" e al suo protagonista Phileas Fogg è ispirata la fragranza della fialetta misteriosa #2.
Nel 1984 la Maison Nina Ricci si ispira all'audacia e alla classe di questo personaggio per creare Phileas, uno chypre maschile verdissimo e cuoiato, purtroppo discontinuato, che potrebbe essere il fratello gentiluomo, ma non meno ardito, di Yatagan di Caron. Infatti condividono le fitte note erbacee che alcuni associano al sedano (brava Woody Freak) qui rese più brillanti però da un'apertura decisamente agrumata e da un fondo cuoiato anzichè l'animale di Yatagan. Quella che avete sentito è la formulazione originale.
La leggenda narra che Francis Camail (Aliage, Ivoire, Giorgio, Eau d'Hadrien) che creò questa fragranza, mise assieme ingredienti presi da vari continenti compiendo così idealmente il giro del mondo: dall'Europa (cipresso, cisto, sedano di Provenza, muschio di quercia dei Balcani, limone italiano), all'Africa (vetiver di Reunion, basilico delle Comore, artemisia del Marocco, margherita del Kenya, gelsomino egiziano), fino all'Asia (foglie di cannella cinese, sandalo indiano, patchouli indonesiano) e infine dall'America (menta crespa, limetta dei Caraibi, cedro della Virginia).
La piramide invece riporta come note di testa aldeidi, basilico, bergamotto, note verdi, bacche di ginepro e limone. Nel cuore vede garofano, legno di cedro, cannella, gelsomino, cumino dei prati, patchouli, aghi di pino, timo e vetiver mentre le note di fondo sono ambra, labdano, cuoio, muschio, muschio di quercia, olibano e tabacco.
Delle note molti di voi hanno colto le agrumate (bergamotto) e verdi di erbe (lavanda, artemisia, menta e pino/eucalipto) da qui il riferimento alla gamma dal grigio al verde freddo. Qualcuno ha colto anche la parte speziata, oltre alla strepitosa base di sandalo indiano e resine fumose.  Brava anche Saraprfms a cogliere il lato fiorito che forse era il meno evidente. Strano che nessuno abbia fiutato il cuoio stavolta che c'era. Forse da qui l'impressione di un lato elegante contrapposto a un lato misterioso, primordiale come dice Marcopietro sotto una scorza civilizzata. Da notare che quasi tutti avete avuto un'impressione di deja-sentì o di familiarità data certamente dal fatto che dalla metà degli anni 70 per tutto il decennio successivo questo genere di fragranze conosce grande popolarità e con varie sfumature molte ruotano sugli stessi cardini. Ecco che con Yatagan e Phileas nascono i blasonati affini Punjab di Capucci e Monsieur Carven e molte altre declinazioni del tema. Quanto al giro del mondo è curioso che lo abbiate associato a personaggi in luoghi "esotici" (Casablanca, l'Amazzonia di Fitzcarraldo). Ma ora largo alle vostre impressioni...