Jolie Madame di Pierre Balmain (G. Cellier 1952)

Kate Winslet nel ruolo di Tilly Dunnage

La prima volta che ho visto nel 2015 la commedia drammatica australiana "The Dressmaker", nella mia testa l'ho subito associata ad un profumo. Il film in sé non è un capolavoro ma racconta la storia di una vendetta davvero singolare e mentre la protagonista Tilly Dunnage (Kate Winslet) sfoggia un guardaroba impeccabile creato dalla costumista premio Oscar Margot Wilson per rievocare il meglio del New Look di Balenciaga, Balmain, Dior e Fath, non si può fare a meno di immaginarla avvolta in una scia di Jolie Madame mentre trascina la sua macchina da cucire per la cittadina polverosa.

Pierre Balmain Jolie Madame (G. Cellier, 1952)

Kate Winslet as Tilly Dunnage

When I first saw the 2015 Australian revenge comedy-drama "The Dressmaker", I immediately got a scent association popping to my mind. The film itself is not a masterpiece, but it is one of a kind and while the main character Tilly Dunnage (Kate Winslet) unfolds a pitch-percect wardrobe from the award-winning costume designer Margot Wilson that quotes the best New Look outfits from Balenciaga, Balmain, Dior and Fath, you can't help but thinking of her leaving trails of Jolie Madame while she carries her sewing machine across the dusty hometown.

I Maestri del Profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (3)

Bandit - Bouldoires (1948)

Il genio di Germaine Cellier si può solo misurare attraverso l'insieme delle sue immense, indimenticabili creazioni.
L'incontro decisivo è quello con Robert Piguet, un ex-modellista che si era fatto le ossa nell'atelier di Paul Poiret e che sul finire della Guerra aveva fondato la propria casa di moda. Il suo stile è vivace, tutto grinta e voglia di rivalsa sugli anni bui della guerra. Nel 1944 inaugura una storica collezione ispirata ai corsari e alle loro avventure nei mari lontani accompagnata dal lancio di Bandit, uno chypre cuoiato dalla sensualità crudele. Per evocare l'odore pericoloso di pellame e scorribande Germaine oserà l'1% d’iso-butyl-quinoleina, una molecola fino ad allora dosata con timore per la sua irruenza.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (3)

Bandit ad by Bouldoires (1948)

The genius of Germaine Cellier can only be measured within the frame of her larger-than-life, remarkable creations.
The crucial event was meeting Robert Piguet, an ex-modelist trained at Paul Poiret's atelier who after WWII enstablished his own fashion house. His style is lively, full of drive and desire for reward after the dark years of the war.

In 1944 he debuted with a mythical collection inspired by buccaneers and their adventures by faraway seas that was paired by the launch of Bandit, a leathery chypre bearing a brutal sensuality. To evoke the dangerous smell of leather and forays Germaine dares to use 1% of iso-butyl-quinoleine, a molecule doused till then with fear for its violence.

I Maestri del profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

In spiaggia a Belle-Île (1930 c.a.)

Se vi è piaciuta la prima parte di questo ritratto di Germaine Cellier, di certo gli inizi della sua carriera di profumiere vi appassioneranno, specialmente gli anni in Roure Bertrand Dupont, che non sempre sono stati facili. Dopo una brevissima esperienza nella profumeria funzionale presso Colgate-Palmolive, nel 1943 Germaine Cellier torna in Roure.
Fino a tutti gli anni '20 la profumeria era dettata da nomi come Houbigant, Guerlain, Coty e Caron. Solo da pochi lustri le griffe di moda si erano avventurate nel reame olfattivo e sarti come Poiret, Patou, Lanvin e Chanel si erano direttamente rivolti a profumieri in un rapporto privilegiato e quasi esclusivo. Così Roure e gli altri produttori, si erano essenzialmente limitati a fornire questi ultimi con materie prime naturali e di sintesi, basi e specialità innovative per l'epoca. Ma il vento stava cambiando.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

At the beach in Belle-Île (1930s)

If you enjoyed the first part of this portrait of Germaine Cellier, surely her first years as a perfumer will thrill you, specially the years spent in Roure Bertrand Dupont, that ain't always easy. After a brief period in functional perfumery at Colgate-Palmolive, in 1943 Germaine Cellier gets back to Roure.
Till the end of the 1920s perfumery was ruled by names like Houbigant, Guerlain, Coty and Caron. It was only since a decade that fashion houses ventured in the olfactory realm and designers like Poiret, Patou, Lanvin and Chanel directly collaborated with perfumers in a special, almost exclusive relationship. So Roure and other producers, essentially confined themselves to provide them with natural and synthetic raw materials, innovative bases and specialties for the time. But the wind was changing.

I Maestri del Profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (1)

Il mondo del lavoro non è mai stato gentile con le donne, specialmente nelle professioni più tecniche. E' il caso della profumeria dove, a parte una misteriosa Madame Zede che creò le prime fragranze Lanvin e Jacqueline Fraysse, sorella di André Fraysse che lavorò per i pellicciai Weil, non si hanno grandi tracce di donne che si siano affermate prima della seconda guerra mondiale. "L’architettura è un mestiere da uomini, ma ho sempre fatto finta di nulla" diceva una delle mie designer preferite, Gae Aulenti. Sagacemente declinato alla profumeria, lo stesso motto calza perfettamente alla più grande maestra profumiera del secolo scorso: Germaine Cellier.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (1)

Working life has never been gentle to women, specially for the most technical positions. It's the case of perfumery employment where, aside a mysterious Madame Zede who created the first Lanvin perfumes and Jacqueline Fraysse, André Fraysse sister who worked for the fur makers Weil, there are almost no traces of women who imposed themselves before WWII. "Architecture is a job for men, but I always pretended that wasn't true" used to say one of my favorite designers, Gae Aulenti. Sagaciously applied to perfumery, the same motto perfectly fits to the greatest woman perfumer of the past century: Germaine Cellier.

Synesthesia Project: inspirazioni d'autore

Gabriel Garcia

Vi piacciono l'arte ed i profumi? Amate viaggiare? Allora appuntatevi in agenda Synesthesia Project, Galleria d'Arte Contemporanea, Lisbona, dal 30 aprile al 30 maggio 2015.

Amo le sinestesie perché sono potentissime, ti catapultano fisicamente in un'emozione, riesce a congiungerti coi suoi aspetti più viscerali e con quelli più sublimi. Ecco perché mi fa piacere poter segnalare questa iniziativa che unisce la pittura e la profumeria anche se si trova un po' lontano.

Synesthesia Project è una mostra curata da Miguel Matos, critico, esperto di fragranze e contributor di Fragrantica che ha voluto coinvolgere l'artista portoghese Gabriel Garcia in un dialogo dove il pittore lasciandosi penetrare dall'emozione liquida di ciascuna fragranza, ha lasciato fluire le sue impressioni attraverso il colore su tela.

Synesthesia Project: art inspirations

Gabriel Garcia

Do you like art and perfumes? Do you love to travel? Then you better take notes: Synesthesia Project, Contemporary Art Gallery, Lisbon, April 30th to May 30th 2015.

I love synesthesia because it's so powerful, it physically throw you into emotions succeeding to correlate its most visceral aspects to the most sublime ones. That's why it is my pleasure to draw your attention to this event joining painting and perfumery, even if it's far away from Italy.

Synesthesia Project is an exhibition curated by Miguel Matos, critic, fragrance expert and Fragrantica contributor who worked in dialog with the portuguese artist Gabriel Garcia letting him be inspired by the liquid emotion of various fragrances that have been impressed through colours on canvas.

Monsieur Balmain (1964)

"La bella moda è evoluzione, non rivoluzione" Pierre Balmain

Quando Pierre Balmain in un'intervista diede questa definizione della moda, oramai era un couturier leggendario famoso per aver vestito le teste coronate di mezzo mondo e le star di Hollywood fasciandone le curve con la sua eleganza classica e un po' coquette da Jolie Madame. Ma se la moda di Balmain è conservativa, la sua scia olfattiva è decisamente impertinente se non rivoluzionaria e segna gli anni del dopoguerra con lo stile brutale di Germaine Cellier. Così nel 1964, mentre escono in stampa le sue memorie I miei anni e le mie stagioni, Balmain volle lanciare la sua prima fragranza maschile, Monsieur Balmain che sarà uno degli ultimi capolavori creati dalla impetuosa Germaine.

Monsieur Balmain (1964)

"Good fashion is evolution, not revolution" Pierre Balmain

When Pierre Balmain during an interview gave this definition of fashion, he was already a legendary fashion designer famous for dressing the crowned heads of half world and Hollywood stars wrapping their curves with the classic coquettish elegance of his Jolie Madame. But if Balmain's fashion is conservative, its olfactory trail is decidedly cheeky if not revolutionary and marks the postwar years with the bold style of Germaine Cellier. So in 1964, while publishing his memories My years and seasons, Balmain wanted to launch his first masculine fragrance, Monsieur Balmain which is one of the last masterpieces the imperious Germaine left us.

L'Heure Attendue (Jean Patou - 1946)



L'Heure Attendue (1949)

La fine della seconda guerra mondiale è stata un momento atteso da tutti, vincitori e vinti. Il conflitto aveva provato duramente l'Europa, straziata da un'angoscia ben rappresentata in opere come Guernica. Per contro alla fine della guerra la profumeria avrebbe risposto alla voglia di serenità e di ottimismo con grande slancio tornando a guardare anche oltreoceano. Perfino una strega esperta in feroci veleni à la Bandit come Germaine Cellier avrebbe creato il suo jus più luminoso per Nina Ricci, la violetta assolata di Coeur-Joie. Era il momento di nomi speranzosi come Wishing (esprimendo un desiderio) di Avon, Air Nouveau (aria nuova) di Houbigant e tanti altri. La maison Jean Patou rispose con L'Heure Attendue, l'ora attesa, che sorprende scegliendo percorsi inattesi invece della leggerezza.

L'Heure Attendue (Jean Patou - 1946)



L'Heure Attendue ad (1949)

The end of WWII was an awaited moment by both winners and vanquished. The conflict heavily tried the Europe, torn apart by the angst well pictured in artworks like Guernica. On the other hand when the war ended perfumery would have fed the longing for serenity and optimism with great energy also glancing again overseas. Even a sorceress skilled in ferocoius poisons à la Bandit like Germaine Cellier would have concocted her brightest juice for Nina Ricci, Coeur-Joie's sunny violet. It's time for hopeful names like Avon's Wishing, Air Nouveau (new air) by Houbigant and many others. The house of Jean Patou replied with L'Heure Attendue, the awaited hour surprising with unexpected paths instead of going for lightness.