I Maestri del profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

In spiaggia a Belle-Île (1930 c.a.)

Se vi è piaciuta la prima parte di questo ritratto di Germaine Cellier, di certo gli inizi della sua carriera di profumiere vi appassioneranno, specialmente gli anni in Roure Bertrand Dupont, che non sempre sono stati facili. Dopo una brevissima esperienza nella profumeria funzionale presso Colgate-Palmolive, nel 1943 Germaine Cellier torna in Roure.
Fino a tutti gli anni '20 la profumeria era dettata da nomi come Houbigant, Guerlain, Coty e Caron. Solo da pochi lustri le griffe di moda si erano avventurate nel reame olfattivo e sarti come Poiret, Patou, Lanvin e Chanel si erano direttamente rivolti a profumieri in un rapporto privilegiato e quasi esclusivo. Così Roure e gli altri produttori, si erano essenzialmente limitati a fornire questi ultimi con materie prime naturali e di sintesi, basi e specialità innovative per l'epoca. Ma il vento stava cambiando.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

At the beach in Belle-Île (1930s)

If you enjoyed the first part of this portrait of Germaine Cellier, surely her first years as a perfumer will thrill you, specially the years spent in Roure Bertrand Dupont, that ain't always easy. After a brief period in functional perfumery at Colgate-Palmolive, in 1943 Germaine Cellier gets back to Roure.
Till the end of the 1920s perfumery was ruled by names like Houbigant, Guerlain, Coty and Caron. It was only since a decade that fashion houses ventured in the olfactory realm and designers like Poiret, Patou, Lanvin and Chanel directly collaborated with perfumers in a special, almost exclusive relationship. So Roure and other producers, essentially confined themselves to provide them with natural and synthetic raw materials, innovative bases and specialties for the time. But the wind was changing.

I Maestri del Profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (1)

Il mondo del lavoro non è mai stato gentile con le donne, specialmente nelle professioni più tecniche. E' il caso della profumeria dove, a parte una misteriosa Madame Zede che creò le prime fragranze Lanvin e Jacqueline Fraysse, sorella di André Fraysse che lavorò per i pellicciai Weil, non si hanno grandi tracce di donne che si siano affermate prima della seconda guerra mondiale. "L’architettura è un mestiere da uomini, ma ho sempre fatto finta di nulla" diceva una delle mie designer preferite, Gae Aulenti. Sagacemente declinato alla profumeria, lo stesso motto calza perfettamente alla più grande maestra profumiera del secolo scorso: Germaine Cellier.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (1)

Working life has never been gentle to women, specially for the most technical positions. It's the case of perfumery employment where, aside a mysterious Madame Zede who created the first Lanvin perfumes and Jacqueline Fraysse, André Fraysse sister who worked for the fur makers Weil, there are almost no traces of women who imposed themselves before WWII. "Architecture is a job for men, but I always pretended that wasn't true" used to say one of my favorite designers, Gae Aulenti. Sagaciously applied to perfumery, the same motto perfectly fits to the greatest woman perfumer of the past century: Germaine Cellier.

Le Jardin Retrouvé (Y. Gutsatz 1975-2016)

Yuri Gutsatz nel 1952

Settembre 1945, le cicatrici della guerra sono ancora fresche a Parigi. Alla fermata della metro Étoile un uomo si avvicina a Yuri Gutsatz: "Voi non mi conoscete? Sono Jean Carles. Cercate lavoro?". Anche se non avete mai sentito parlare di Yuri Gutsatz, credo basti questo aneddoto per capire che parliamo di un grande della profumeria dal destino avventuroso, ma soprattutto che ci ha lasciato un grande insegnamento sull'arte della profumeria.
In seguito a questo incontro, Yuri Gutsatz lavorerà per oltre trent'anni in Givaudan (allora Roure Bertrand Fils et Justin Dupont), ma soprattutto fonderà nel 1975 Le Jardin Retrouvé, il primo marchio di profumeria indipendente appena prima che Jean Laporte ne seguisse l'esempio con L'Artisan Parfumeur.

Le Jardin Retrouvé (Yuri Gutsatz 1975-2016)

Yuri Gutsatz in 1952

September 1945, the scars of WWI are still fresh in Parigi. At the subway Étoile Platform a man comes close to Yuri Gutsatz: "Don't you know me? I am Jean Carles. Are you looking for a job?". Even if you've never heard before about Yuri Gutsatz, I think this anecdote is enough to let you understand we're talking about a great guy of perfumery with an adventurous life, but above all who left us a great lesson about perfumery as an art.
After that meeting, Yuri Gutsatz will work at Givaudan (Roure Bertrand Fils et Justin Dupont back in time) for more than thirty years and later in 1975 will enstablish Le Jardin Retrouvé, the first independent niche perfume house right before Jean Laporte would follow his example with L'Artisan Parfumeur.

Perfume Reloaded: le affinità olfattive del futuro

Debbie Harry dipinta da Andy Warhol su Amiga

In principio fu l'età del bronzo della profumeria digitale: la distribuzione era confidenziale e selettiva di fatto. All'epoca i lanci di nuove fragranze avvenivano a distanza di anni e solo le maison storiche offrivano più di tre-quattro profumi. Poi arrivò Opium e le fragranze diventarono pret-à-porter: i lanci si moltiplicarono e andare in profumeria era un'esperienza sempre meno confidenziale e ancor meno selettiva. L'età del ferro arriva nel 1983 con la Fragrance Wheel di Michael Edwards, nata in formato cartaceo per classificare le fragranze per famiglia olfattiva e più tardi usata a supporto dei punti vendita nel consigliare i clienti. La scoperta dell'america però arriva con la grande mela, quella di Cupertino: nel 2010 Givaudan lancia iPerfumer, la prima app per iPhone nata per farsi guidare nella scelta di una fragranza sempre basandosi per famiglia. L'ultimo passo tecnologico si chiama Nose e gira su iPad. Il perfume nerd che è in me poteva resistere a scoprire di che si tratta? Così sono andato a curiosare in corso Magenta da Pérfume un paio di mesi fa, prima della presentazione ufficiale ad Esxence.

Perfume Reloaded: olfactory affinities of the future



Debbie Harry painted by Andy Warhol on Amiga

In the beginning was the bronze age of digital perfumery: distribution was confidential and selective as a matter of fact. At that time it took years for a brand to launch a new fragrance and only the long time houses offered more than three-four perfumes. Then it came Opium and fragrances became pret-à-porter: launches multiplied and entering a perfume shop was a less and less confidential and even less selective. The iron age starts in 1983 with Michael Edwards Fragrance Wheel, born on paper to classify fragrances by olfactory families and later used to support sales points in advicing customers. The discovery of America though comes with the big apple, the one from Cupertino: in 2010 Givaudan launches iPerfumer, the first app for iPhone designed to help chosing a fragrance also based on families. The last technology edge is called Nose and runs on iPad. Could the perfume nerd in me resist to discover what is it about? So I went to nose in corso Magenta at Pérfume a couple of months ago, right before the official launch at Esxence.

I Parfums de Rosine (1911-1929)

Arlequinade (Henri Alméras - 1919)

Nel 1991 Parfums de Rosine riapparve sotto i portici del Palais Royal ma l'unico legame col passato era la R maiuscola presa dal flacone della Rose de Rosine. Non era rimasta traccia delle fragranze e dell'estetica avant-garde di Poiret, così Marie Helene Rogeon decise di riscrivere la storia di Rosine con creazioni contemporanee declinate sul tema della rosa. Solo di recente la storia del marchio è stata riscoperta grazie all'impegno dell'Osmothèque, come ha sottolineato Jean-Claude Ellena facendo gli onori di casa. Rapito dalla vivacità del racconto di Jean Kerléo, lo seguo a ritroso nel tempo e in un attimo siamo agli anni '70 quando, appena arrivato al quartier generale di Patou presso Saint Ouen, ritrovò un cofanetto di profumi dimenticato da Henri Alméras. Grazie a quello e alle formule che Yuri Gutsatz aveva ottenuto per pura fatalità, ma soprattutto grazie alla passione di Jean Kerléo e Guy Robert da quello scrigno sono affiorati undici dei trentasei tesori di Rosine di cui si conosce l'esistenza.

The Parfums de Rosine (1911-1929)

Arlequinade (Henri Alméras - 1919)

In 1991 Parfums de Rosine reappeared under the arcades of the Palais Royal but the only heritage from the past was the capital R stolen from the Rose de Rosine flacon. There was nothing left of Poiret avantgarde aesthetics and fragrances, so Marie Helene Rogeon decided to write from scratch a new story for Rosine with contemporary creations based on the rose theme. Only recently the history of the brand has been rediscovered thanks to the Osmothèque activity, as pointed out by Jean-Claude Ellena while welcoming the guests attending the conference.
Enchanted by Jean Kerléo's lively telling, I follow him going back in time and in while we're in the '70s when arriving at the Patou headquarter in Saint Ouen, he found a box with perfumes left by Henri Alméras. Thanks to this and to the formulas that Yuri Gutsatz got by chance long time before, but above all thanks to Jean Kerléo and Guy Robert's commitment, from that case emerged eleven of the thirtysix known Rosine jewels.

Prada Rossetto: Daniela Andrier con sorriso

Qualche settimana fa ho avuto il piacere di partecipare all'ultimo incontro organizzato dallo Smell Festival di Bologna sulle Maîtresse Parfumeuse, ovvero un ciclo di tre incontri sulla profumeria in rosa dedicati a Germaine Cellier, Sophia Grojsman e Daniela Andrier. Non ho mai amato particolarmente le creazioni di Madame Andrier, ecco perché mi son detto che forse, guardandola attraverso gli occhi di Francesca Faruolo, sarei riuscito se non ad apprezzarla almeno a conoscerla meglio. Ciò che mi ha piacevolmente sorpreso è stata la sua ultima creazione nella linea esclusiva di Prada, la No. 14: Rossetto.

Prada Rossetto: Daniela Andrier with a smile

A few weeks ago I had the pleasure to take part to the last lecture organized by the Smell Festival in Bologna about Maîtresse Parfumeuse, basically three events about perfumery in pink dedicated to Germaine Cellier, Sophia Grojsman and Daniela Andrier. Madame Andrier never got me keen on her creations, that's why I told myself that maybe, looking at her through Francesca Faruolo's eyes, I would have been at least about to know her work better if not to love it. What really amazed me is her latest creation for the Prada exclusive line, the No. 14: Rossetto.

Molecole d'amore

Il bacio - Auguste Rodin

Le storie d'amore non ci lasciano mai indifferenti e poco importa se esse siano favole o realtà, drammi o storie a lieto fine, quello che è certo è che parecchi creatori di fragranze hanno tentato di distillarne l'essenza. L'ottava arte è costellata di capolavori ispirati ad una storia d'amore, primo fra tutti uno dei capostipiti della profumeria moderna, il rivoluzionario Jicky. Nel 1889 Aimé Guerlain impiegò le più belle materie naturali quali bergamotto e lavanda di Grasse e le intrise di zibetto in quantità indecente. Le unì alle più innovative molecole di sintesi dell'epoca, cumarina ed ethyl-vanillina, per create una fragranza astratta senza precedenti. Jicky, vezzeggiativo con cui Aimé chiamava suo nipote Jacques, era anche il nome di giovane ragazza di cui Aimé si innamorò perdutamente durante gli studi in Inghilterra. Quando lui ne chiese la mano i genitori di lei rifiutarono, così tornò in Francia senza mai più sposarsi. L'aura dorata della gioventù ed il ricordo appassionato e struggente di questo sentimento forte ed osteggiato rivivono in questo capolavoro brutale e soavissimo.

Love molecules

The kiss - Auguste Rodin

Love stories never happen to leave us cold and whether they are fairitales or reality, dramas or happy ends, it doesn't matter. What's sure is many perfumers tried to bottle their essence. The 8th art is scattered with masterpieces inspired by love stories, first of all one of the progenitors of modern perfumery, the revolutionary Jicky. In 1889 Aimé Guerlain used the most beautiful natural raw materials like bergamot and lavender from Grass soaking them in an undecent load of civet. He joined also the most groundbreaking synthetics at that time, cumarine and ethyl-vanillin to conconc an abstract fragrance never seen before. Jicky, a nickname Aimé put to his nephew Jacques, was also the name of a young girl he fall hopelessly in love with while he was studying in England. At his proposal of marriage her parents refused, so he got back to France and never married. The golden aura of youth and the passionate struggling memory of this strong and unfortunate feeling relived in this brutal and sweet masterpiece.