Esxence 2017: Scent Diary #1

Fenicotteri all'ingresso del Giardino dell'Eden

Esxence è sempre una ventata di nuovi marchi e nuovi lanci che rendono i quattro giorni una vera e propria maratona anche per giornalisti più navigati e infaticabili. Il Giardino dell'Eden ha visto la mia settima partecipazione su nove edizioni e mi rendo sempre più conto col passare del tempo che quello che preferisco è il tempo che dedico a parlare con i protagonisti, o seguendo le conferenze oltre che naturalmente sentendo le fragranze e divertendomi ai party.
Quanto a festeggiamenti, l'Oscar quest'anno va al party dato da Xerjioff a Palazzo Visconti. L'atmosfera era incredibile e gli invitati hanno potuto godere di musifa dal vivo, performer in costume, vino e un delizioso buffet ma soprattutto dalle meravigliose decorazioni dei saloni dove Giuseppe Visconti, l'eccentrico fondatore di Gi.Vi.Emme profumi (che ha dato il via alla profumeria italiana contemporanea), e suo figlio il regista Luchino sono cresciuti. Un ringraziamento va a Sergio Momo per la grande opportunità di ammirare questi spazi raramente accessibili che connettono storia, bellezza e profumo.

Esxence 2017: Scent Diary #1

Flamingos at The Garden of Eden entrance

Esxence is always a blast of new brands and new launches making the four days somehow a sniffathon even for the most experienced or jaded journalist. The Garden of Eden it’s been my seventh edition over nine and what strikes me out is the more time passes, the more what I enjoy is the time I can spend talking to people, learning from the conferences and enjoying scents and fun at parties.
As for parties the Oscar goes this year to the Xerjioff Party at Palazzo Visconti. The atmosphere was incredible, with people enjoying beautiful music, entertainers in costume, wine and delicious finger food but above all the amazing decorations of the salons where Giuseppe Visconti, the eccentric founder of Gi.Vi.Emme perfumes (that gave birth to contemporary Italian perfumery), and his son the director Luchino grew up. Thank you Sergio Momo for this great opportunity to see hardly accessible spaces connecting with perfume, history and beauty.

La Part des Anges: distillati e profumi

Leonetto Cappiello (1909)

C'è un modo di dire che accomuna profumi e distillati: la part des anges. Giocando un doppio senso, si parla di spiriti o meglio di angeli per intendere in profumeria la parte dell'odore naturale di un fiore che va persa durante il processo di estrazione e che quidi sale agli angeli.
Invece, parlando di distillati, la parte degli angeli è quella piccola quantità di alcol che evapora durante l'affinamento in botte. Entrambi profumi e distillati ci attraversano ma, mentre il primo restituisce una magica illusione, il secondo svela la verità. Ad ogni modo la parte degli angeli è però il prezzo da pagare ai cherubini per poter trasformare il meglio della natura in nettare sublime ai nostri sensi. E allora perché deliziarne solo uno alla volta quando si può godere delle sinestesie?
La risposta al team di Esxence che il 21 e 22 novembre scorso ha patrocinato una degustazione di profumi e distillati a Milano da Bicerìn, nuova enoteca nel quartiere di Porta Venezia che promette di organizzare molti incontri per gli appassionati del buon bere. Grazie al profumiere Antonio Alessandria e alla sommelier FISAR Milano Duomo Stefania Turato non sono mancate sensazioni forti e spunti interessanti, parlando di angeli, anche per i regali natalizi.

La Part des Anges: distillates and perfumes

Leonetto Cappiello (1909)

There's an idiomatic expression common to perfumes and distillates: la part des anges. Punning, let's talk about spirits or better angels to indicate in perfumery the part of a flower smell in nature that gets lost during the extraction process an so, rises to the angels.
Instead, speaking about distillates, the part of angels is the small amount of alcohol that evaporates while aging in barrels. Both perfumes and distillates penetrate us but while the first renders a magic illusion, the latter reveals the truth. In any case the part of angels is the price to be payed to Cherubim for having the best of nature turned into a sublime juice to our senses. So, why delighting just one sense at a time when we can have synesthesias?
The answer comes from the Esxence team that on November 21 and 22 promoted a perfumes and distillates tasting in Milano at Bicerìn, a new wine bar in the district of Porta Venezia which aims to make other events for the drinks lovers. Thanks to the perfumer Antonio Alessandria and the FISAR Milano Duomo sommelier Stefania Turato we got strong stimuli and interesting ideas, speaking about angels, also for the Christmas gifts.

Esxence 2015: Keynotes (II parte)

Oltre l'oud e le civiltà orientali e proseguendo il trend dell'Eredità, anche la cultura europea offre spazio all'ispirazione. Così Majda Bekkali riflette sull'attualità pensando alla Toledo pacifica e multietnica del rinascimento per Tulaytulah (nome antico della città), una interpretazione contemporanea della peau d'Espagne che Delphine Thierry (Tendre est la nuit) inzuppa nel latte di mandorle amare. Anche Institut Très Bien rivive nelle sue classiche colonie legate alla tradizione degli istituti di bellezza francesi. Perfino nei packaging l'ispirazione deco imperversa con l'uso del bianco e del nero, con astucci in lacca e metallo e con spray da viaggio che sembrano usciti dalla clutch di Mae West. Il più chic? Linee essenziali, metallo lucido e ceramiche policrome, quello proposto dalla bijoutier parigina Ann Gerard.

 

Esxence 2015: Keynotes (part II)

In addition to oud and eastern cultures following the Heritage trend, also european tradition gives space for inspiration. Thus Majda Bekkali reflects about our world thinking of the peaceful and multiethnic Toledo in the reneissance period for Tulaytulah (ancient name of the town), a contemporary interpretation of the peau d'Espagne theme Delphine Thierry (Tendre est la nuit) drenches in bitter almond milk. Also Institut Très Bien revives its classic colognes linked to the french tradition of Beauty Salons. Even looking at the packages the deco inspiration is evident by the load of black and white, metal and laquered cases and travel sprays that seem just picked by Mae West from her clutch. The chicest of them all? Sharp lines, sleek metal and polychrome ceramics, the one proposed by parisian jeweler Ann Gerard.

Mon nom est Rouge, un sorso d'Oriente.

Rosso Plastica - Alberto Burri (1964)

Come messaggi in bottiglia, le emozioni che un creatore riesce ad esprimere in un profumo, arrivano forti e chiare a chi le sa cogliere. Intenso, così ho sentito Mon nom est Rouge al primo sniffo. Ho intuito subito che voleva parlarmi di un sentimento viscerale, forte, ma per capirlo fino in fondo sono andato a leggermi il bel romanzo del premio Nobel turco Orhan Pahmuk che ha ispirato Majda Bekkali. Pahmuk disegna un arazzo fitto, in cui ogni personaggio è come un filo di colore diverso che racconta il suo punto di vista della storia, quella di un omicidio. Le vere protagoniste però sono l'arte e la cultura islamica che si scontrano e si fondono a quelle occidentali. Parigina di origini nordafricane, Majda racconta che quelle pagine l'hanno toccata profondamente riportandola alle sue radici, così ha pensato di tradurle in un profumo. Forse per questo sentito comune in bilico fra oriente ed occidente Majda ha scelto di sviluppare con Cécile Zarokian la sua idea.

Mon nom est Rouge, a sip of Orient

Rosso Plastica - Alberto Burri (1964)

Like messages in a bottle, the emotions a creator succeed to express in a perfume can be felt strong and clear by careful people. Intense, that's how I perceived Mon nom est Rouge at first sniff. Instantly I guessed it was about a deep-rooted strong feeling, but to better understand it I wanted to read the beautiful novel from the turkish Nobel prize Orhan Pahmuk which inspired Majda Bekkali. Pahmuk weaves a thick tapestry where each character is like a differently coloured thread telling its point of view in the story, the story of a murder. The real themes though are islamic art and culture clashing and melting together with the western ones. Parisian with north-african ancestors, Majda tells that pages touched her deeply bringing up her roots and so inspiring her the perfume. Mybe it's because of this common ground halfway between East and West that Majda chose Cécile Zarokian to work with on her concept.

Fragranze 11: Scent Diary #2

Neela Vermeire Creations

Neela Vermeire porta a Fragranze parecchie novità. Prima fra tutte l'arrivo in casa Kaon che distribuirà la sua linea in Italia. Secondo i nuovi stilosissimi flaconi disegnati da Pierre Dinand e molto più maneggevoli, assieme alla nuova confezione. Ultimo ma non meno importante il lancio ufficiale di Ashoka, quarta creazione di Duchaufour dedicata al leggendario imperatore indiano vissuto nel 300 A. C. Come un monarca saggio, il sandalo Mysore è incoronato dalla luminosità delle note verdi di fico e mimosa e si ammantata della sontuosità di osmanthus e iris. Il suo sillage regale mi ha stregato quindi presto ve ne riparlerò.

NU_BE

Nuove esalazioni scaturiscono dalla crosta terrestre, materie in continua mutazione di stato come l'immaginario creativo di NU_BE che si affida ancora ad Antoine Lie per dare forma a [80Hg] Mercury e [16S] Sulphur. Floreale ozonico insolito, Mercury è un fluido scintillante, nautico ed umano in cui fluttuano petali caduti. Quello che mi ha affascinato di più però è Sulphur, uno chypre moderno aromatico e sulfureo dal finale vellutato e minerale con tanto di zampata caprina e fumosa. Emblematico del dualismo luciferino, maschile e femmineo, brutale ed raffinatissimo.

Fragranze 11: Scent Diary #2

Neela Vermeire Creations

Neela Vermeire brings to Fragranze a lot of good news. First of all she joined the Kaon team that will distribute her line in Italy. Second the new stilish flacons designed by Pierre Dinand and far more handy, together with the new packaging. Last but not least the official launch of Ashoka, Duchaufour's forth creation dedicated to the legendary indian emperor who lived in 300 A. C. Like a wise monarch, Mysore sandalwood wears a bright crown with green notes of fig leaf and mimosa while covering itself up in osmanthus and iris sumptuousness. Its regal sillage bewitched me so soon I'll be back to you with more about it.

NU_BE

New fumes spring from the earth’s crust, everchanging substances like the creative imagination of NU_BE which entrusts again Antoine Lie with the task to shape [80Hg] Mercury and [16S] Sulphur. Unusual ozonic floral, Mercury is a shining fluid, nautical yet human with faded petals floating under its metallic surface. What charmed me more though is Sulphur, an aromatic and sulphureous modern chypre ending in a mineral velvet complete with a smoky animal kick. Emblematic of the diabolic dualism, masculine yet feminine, brutal yet so refined.