Diorella di Christian Dior (E. Roudnitska, 1972)

Diorella, pubblicità di René Gruau (1972)

"Siamo entrambi svitati, questo crea un legame" Chloé

Stilosa ed emancipata come la protagonista de L'amore nel pomeriggio (L'amour l'après-midi, 1972) di Éric Rohmer, l'iconica modella algerina Zouzou, Diorella stuzzica le corde più bon chic bon genre di un accordo chypre esperidato ma lo stravolge con le note fruttate più bizzarre e psichedeliche mai viste prima in profumeria. Non è difficile odorarlo e immaginare la ragazza Diorella che usa la frase da acchiappo di Chloé col ragazzo più carino del corso, quello a cui le compagne gattemorte fanno gli occhi dolci ammutolite.
La ragazzina sognatrice del New Look scappava a Saint-Trop, era gelosa del padre, ne ridicolizzava le amanti ed era cresciuta portando Diorissimo. Nel 1972 sua figlia sta per laurearsi in biologia, ha sfilato in pantaloni nelle contestazioni studentesche e ora vola a Londra senza il consenso dei genitori imborghesiti e autoritari, rivendicando il proprio futuro al suono di egalité, liberté, sexualité!

Christian Dior Diorella (E. Roudnitska, 1972)

Diorella, ad by René Gruau (1972)

"We're both screwed up, it creates a bond" Chloe

Stylish and emancipated like the main character of Éric Rohmer's Love in the afternoon (L'amour l'après-midi, 1972), the iconic algerian model Zouzou, Diorella teases the most bon chic bon genre chords of a hesperidic chypre accord but twists it with the oddest and most psychedelic fruity notes ever seen before in perfumery. Smelling it is not difficult to imagine the Diorella girl using Chloé's hook-up line with the nicest guy of the class, the one silencing the goo-goo eyed classmates, as though butter wouldn't melt in their mouth.
The dreamy girl of the New Look used to escape to Saint-Trop, she was gealous of her father, made fun of his mistresseser and grew up wearing Diorissimo. In 1972 her daughter is about to take her biology degree and after marching in pants during the student protests and now is leaving to London without permission from her conventional authoritarian parents, claiming so her future to the sound of egalité, liberté, sexualité!

Rumeur di Lanvin (André Fraysse - 1934)

"Allacciate le cinture di sicurezza, sarà una notte turbolenta!" Margo Channing - Eva contro Eva

Quando penso alle dive del cinema in bianco e nero, mi vengono sempre in mente personalità gigantesche. Soprattutto, rispetto a molti personaggi di oggi, mi vengono in mente Signore capaci di esprimere un ventaglio così ampio di emozioni che spazia in un tutt'uno dalle commedie brillanti al noir. Ecco esattamente quello che provo per Rumeur di Lanvin.
In questa composizione compatta che esplora le allegre risate di Arpège così come le ruvidezza sfrenata e languida del mio adorato Scandal ho subito rivisto Margo Channing, una vera star, la più intransigente, sgargiante, fumosa ed incantevole Diva mai impersonata prima da una strepitosa Bette Davis in Eva contro Eva.

Lanvin Rumeur (André Fraysse - 1934)

"Fasten your seatbelts, it's going to be a bumpy night!" Margo Channing - All About Eve

When I think of Divas from the silver screen, I keep thinking of personalities that look larger than life. Above all, compared to many nowadays characters I keep thinking of Ladies able to express such a wide range of emotions going from sparkling comedies to noir all at once. That's exactly what I feel about Rumeur de Lanvin.
This full bodied composition exploring the cheerful laughs of Arpège as well as the languid unblamed roughness of my beloved Scandal instantly pictured in my mind Margo Channing, a true strar, the most uncompromising, flamboyant, smoky and glamourous Diva ever embodied before by a masterful Bette Davis in All about Eve.

Cordon Vert Eau de Cologne di Coty

L'anno scorso, mentre cercavo di immergermi nel mondo di Edmond Roudnitska e dei suoi capolavori, è nata la curiosità per alcune creazioni di François Coty al di la dei celebri L'Origan, Ambre Antique e Chypre. Tutto è partito da Serge Heftler-Louiche che aveva fondato Dior Parfums dopo essere stato segretario personale di Coty e direttore amministrativo di Coty Francia. Lui amava particolarmente Cordon Vert al punto da chiedere a Roudnitska di ispirarsi a lui per il terzo profumo Dior, Eau Fraîche. Purtroppo non sono ancora riuscito a sentire una versione intatta di Eau Fraîche, ma da allora il nome di Cordon Vert ha iniziato a rullare nella mia testa come un tamburo. Quando poi mi sono ricordato che persino Guy Robert nel suo Le Sens du Parfum lo inserisce fra i capolavori della profumeria, non ho potuto non andare a caccia di un flacone.

Coty Cordon Vert Eau de Cologne

The last year while I was digging into the world of Edmond Roudnitska and his masterpieces, I also began to be curious about some of François Coty cretions out of the famous L'Origan, Ambre Antique and Chypre. Everything started with Serge Heftler-Louiche who enstablished Dior Parfums after working as Coty's personal secretary and managing director for Coty France. He was partifularly fond of Cordon Vert to the point he asked Mr. Roudnitska to take inspiration from it for the third Dior perfume, Eau Fraîche. Unfortunately I've not yet come across a well preserved bottle of Eau Fraîche, but since then the name of Cordon Vert rolled more and more like a drum in my head. Later on when I remembered even Guy Robert puts it in the selection of perfume masterpieces in his Le Sens du Parfum, I couldn't help but hunting for a bottle.

Un brindisi per Fragrances of the World: intervista con Michael Edwards (3)

"Il mio primo consiglio è di polarizzare, scegliere di essere avventurosi"

Leggendo la seconda parte dell'intervista a Michael, penso che molti appassionati abbiano sperato che chi lavora nell'industria profumiera abbia visto il suo consiglio vista la noia di certi lanci. Infine sentiamo che dice Michael a proposito del mercato, delle regolamentazioni UE sulle materie prime ed altro ancora.

E: La tua classificazione delle fragranze ha aiutato molti negozianti nella vendita ed oggi sempre più si fidano della tua guida per consigliare i clienti anche per cercare un rimpiazzo a dei profumi discontinuati che amavano. Ma com'è cambiato il modello di vendita negli ultimi 30 anni e come evolverà nel futuro?
M: Domanda molto interessante. La fragranza da cui è partito tutto il cambiamento del mercato è stata Charlie nel 1973 perchè prima di Charlie, il profumo era un regalo: per lo più gli uomini compravano il profumo per donarlo alle donne da indossare in occasioni speciali. Ma fu in quegli anni che le donne in occidente iniziarono a spostarsi da casa in ufficio, avevano soldi ed erano una nuova generazione. Charlie fu quello che prima negli States e poi in Europa fece partire questa cosa: “Oh è così buono, lo indosserò. Potrei anche iniziare a portarlo di giorno”.

A toast for Fragrances of the World: interview with Michael Edwards (3)

"My first advice will be polarize, go for something adventurous"

While reading the second part of Michael's interview, I guess many perfume lovers wished everybody in the perfume industry would see his advice given the boredom of many new launches. Finally let's hear what Michael said about the fragrance market, EU regulations on raw materials and more. 

E: Your fragrance classification helped a loto of retailers selling fragrances and nowadays more and more they rely on your guide to advice their customers also to find fragrance substituites for their beloved discontinued juices. But how the retail model has changed during these 30 years and how it will evolve in the future?
M: Very interesting question. The fragrance that started the whole business changing was Charlie in 1973 because before Charlie, perfume was a gift: men mostly bought perfume and gave it to women to be used on special occasions. But it was about that time that women started in the western world to move from home to office, they had money, a new generation. Charlie was the one in the States and then in Europe that triggered this thing: “Oh it’s so nice, I’m gonna wear it. I may start to wear it during the day”.

Esxence 2014: pioggia di stelle (3)

Continua la parata di stelle fra le proposte più interessanti sentite a Esxence 2014. Dopo aver colto le rose più belle sbocciate nella primavera milanese, parliamo di quel vento verde che da qualche stagione soffia sulle creazioni più bucoliche e corroboranti.

YS-UZAC

Porgendomi una touche, Vincent Micotti precisa subito che Sacre du Primtemps è solo uno studio e non un nuovo lancio, una composizione ricca inizialmente pensata come profumo su misura che difficilmente entrerà a far parte della linea. Ispirata al celebre balletto russo composto in Svizzera, come Vincent ricorda da virtuoso del violoncello, questa eau de parfum unisex apre citrica e dissonante di galbano proprio come le prime battute di Stravinskij. Nell'estremo salto dalla testa brillante verso l'ombrosità barbara del vetiver puntato di cuoio russo, la vergine che si immola qui è la rosa di maggio: volteggia in punta di piedi mostrando i suoi colori, dall'acciaio al miele, per poi morire tra le giunchiglie.

Esxence 2014: stars rain (3)

Let's go on with the stars parade of the most interesting proposals smelled at Esxence 2014. After picking three beautiful roses bloomed in the milanese spring, let's talk about the green wind blowing since some season on the most bucolic and corroborating creations.

YS-UZAC

Passing me a blotter, Vincent Micotti immediately specifies that Sacre du Primtemps is just a study and not a new launch, a rich composition originally meant to be a bespoke perfume that hardly will become part of the line. Inspired by the famous russian ballet composed in Switzerland as Vincent points out being a cello virtuoso, this unisex eau de parfum opens citric and dissonant just like the first bars written by Stravinskij. In the extreme drop from the initial brightness to the barbaric gloom of vetiver with russian leather hints, the virgin giving her life here is May rose: she twirls tiptoe showing her colours, from steel to honey to die then into the jonquils.

Esxence 2014: siete pronti? Are you ready?

Michael Edwards a Esxence 2013

La brand-list c'è. Il contest c'è. Il calendario eventi c'è. Finalmente alla Triennale tutto è pronto per la sesta edizione di Esxence ed anche quest'anno il menù si conferma ricco sia per chi è curioso di scoprire le novità che troveremo nei negozi prossimamente che per chi ha fame di cultura olfattiva.
Oltre ad ospitare il contest The Art of the Scent, il tempio minanese del design offrirà i suoi spazi a vari eventi. Uno sguardo particolare sarà rivolto al medioriente grazie al workshop di Alireza Khazal Artistic Perfumery in Middle East, alla lecture di Nicola Pozzani Smells of Saudi Arabia e alla presentazione dell'Ufficio Turistico dell'Oman Fragrances and Myths of Arabia Felix.
Si riconferma anche la partecipazione dell'Osmothèque con la consueta selezione di chicche dal passato e con una conferenza imperdibile: Bernard Bourgeois ci racconterà La chimica come fonte di creatività in profumeria.
Esxence renderà omaggio a Michael Edwards per il trentennio del suo Fragrances of the world a cui seguirà anche un altro omaggio a Sandrine Videault, allieva di Edmond Roudnitska che ci ha lasciati giovanissima l'anno scorso. Proprio ai capolavori di Edmond Roudnitska è dedicato l'Aperitivo profumato multisensoriale di Marika Vecchiattini.
Pietra miliare fra gli eventi di Esxence restano gli incontri di Mouillettes&Co che in Olf'Evolution darà la possibilità di testare le proprie abilità e di scoprire le materie e le tendenze olfattive più recenti.
Infine vi invito alla mia Conversation about the Images con Mustafa Sabbagh la cui creatività visionaria ha recentemente esplorato il linguaggio del profumo dialogando con l'universo di NU_BE Perfume. Per maggiori dettagli su tutti gli eventi potete consultare il calendario ufficiale.

Brand-list. Check. Contest. Check. Events calendar. Check. Finally everything's ready at the Triennale for the Esxence's sixth edition and also this year there's a menù full of interesting things for who's eager to discover all the news that will land in the shops soon and for who's craving some good olfactory culture.
Aside guesting the contest The Art of the Scent, the minanese temple of design will give space to several events. A special focus will be put on the Middle East thanks to Alireza Khazal's workshop Artistic Perfumery in Middle East, to Nicola Pozzani's lecture about the Smells of Saudi Arabia and to the Oman Tourism Office introducing the Fragrances and Myths of Arabia Felix.
The usual participation of the Osmothèque in addition to the yearly selection of gems from the past will bring to Milan a lecture that can't be missed: Bernard Bourgeois will speak about The chemistry in perfume as a source of creativity.
Esxence will pay hommage to Michael Edwards in the 30th anniversary of his Fragrances of the world followed by another tribute to Sandrine Videault, pupil of Edmond Roudnitska that passed away too soon the last year. To the masterpieces created by Edmond Roudnitska is dedicated the polysensorial Perfumed Cocktail led by Marika Vecchiattini.
A staple amont Esxence events are the Mouillettes&Co workshops that with Olf'Evolution will give you the chance to test your skills and discover the latest olfactory trends and raw materials.
Finally it's my pleasure to invite you to my Conversation about the Images with Mustafa Sabbagh whose visionary creativity has recently explored the language of perfume meeting the world of NU_BE Perfume. For more details about the events you can check the official calendar.

Mustafa Sabbagh per NU_BE

I Maestri del Profumo: Edmond Roudnitska (2) Eau d'Hermès (1951)

"Un bel profumo è quello che ci provoca uno shock: uno sensoriale prima ed uno psicologico poi" Edmond Roudnitska

Come ho messo in risalto nella prima parte di questa monografia, Edmond Roudnitska in 70 anni ci ha lasciato 17 gioielli con cui ha segnato l'estetica olfattiva contemporanea. Quello che secondo me rappresenta la gemma più preziosa, il capolavoro assoluto che riassume tutta la sua arte è l'Eau d'Hermès. Il 1951 in casa Hermès è un anno rivoluzionario: con la morte di Emile-Maurice Hermès si chiude l'era degli Hermès Frères in cui la griffe da selleria si era trasformata in produttore di pelletteria e accessori di lusso perfino per lo Zar. Per la prima volta in oltre cento anni, l'azienda usciva dalla linea di sangue sotto la direzione del genero di Emile, Robert Dumas. Egli volle subito rimarcare la continuità con l'eredità del passato battezzando il passaggio del testimone con un profumo dedicato a Emile stesso che fosse l'essenza dell'eleganza Hermès. Edmond Roudnitska che aveva trovato in Robert un amico oltre che un committente, recepì questo spirito creando un profumo che emanasse classe e tradizione, ma reinventata attraverso la sua visione astratta della creazione olfattiva.

The Masters of Perfume: Edmond Roudnitska (2) Eau d'Hermès (1951)

"A beautiful perfume is the one which gives us a shock: a sensory one followed by a psychological one" Edmond Roudnitska

As I pointed out in the first part of this monography, Edmond Roudnitska in 70 years left us 17 jewels that allowed him to mark the contemporary olfactory aesthetics. What I cherish as the most precious gem, the absolute masterpiece summarizing all his art is Eau d'Hermès. 1951 for the Hermès house is a revolutionary year: the death of Emile-Maurice Hermès puts an end to the Hermès Frères era during which the brand from saddlery becomes producer of luxury leather goods and accessories even for the Tzar. For the first time in more than a hundred years the company passed out of the blood line under the direction of Emile's son in law Robert Dumas. He immediately wanted to highlight the link with heritage baptizing the passage of the baton with a perfume dedicated to Emile aimed to be the essence of the Hermès elegance. Edmond Roudnitska who found in Robert both a customer and a friend, aknowledged this spirit concocting a perfume exuding class and tradition,  renewed though through his abstract vision of olfactory creation.

I Maestri del Profumo:Edmond Roudnitska (1905-1996) (1)

"Il pubblico, tartassato da così tanti marchi, deluso da un'ondata di prodotti discutibili che hanno traviato il suo giudizio ed il suo gusto, si sta abituando ad una produzione triviale o mediocre" Edmond Roudnitska

Queste parole sembrano scritte ieri, eppure sono prese da Une Vie au Service du Parfum (Thérèse Vian Éditions, 1991) e sono quelle con cui Edmond Roudnitska già nel 1959 commentava il panorama della profumeria di allora. Ecco perchè le ho scelte come incipit per parlare di questo maestro del profumo, perchè secondo me riassumono brevemente il suo amore incondizionato per la bellezza e la passione per il suo lavoro. Soprattutto sono il frutto di una grande sensibilità che gli ha consentito di analizzare passato e presente ed intuire il futuro di una professione che più di tutti nel secolo scorso egli ha contribuito ad elevare con pochi capolavori (17 profumi in 70 anni!) e svariati scritti, dal rango di artigianato a quello di Arte impalpabile.

Nel maggio scorso in occasione di Smell Festival ho avuto la grande opportunità di parlare di Edmond Roudnitska e della sua concezione della profumeria con Michel Roudnitska e Bernard Bourjois. Ringrazio inoltre Bernard, che come Edmond Roudnitska ha lavorato per Hermès, per aver voluto condividere le riflessioni che seguono su questo padre della profumeria contemporanea.

The Masters of Perfume:Edmond Roudnitska (1905-1996) (1)

"The public, harassed by so many brands, deceived by a flood of questionable products which skew its judgment and taste, is getting used to mediocre or trivial productions" Edmond Roudnitska

These words seem to have been written yesterday, nevertheless they are taken from Une Vie au Service du Parfum (Thérèse Vian Éditions, 1991) and Edmond Roudnitska back in 1959 used them to report about the perfumery scenario at that time. That's why I chose them to start speaking about this master of perfume, because to me they briefly resume his complete love for beauty and the passion for his job. Above all they are the outcome of a great sensibility that allowed him to understand past and present and to sense the future of a profession most of all in the past century he contributed in raising from handcraft to the status of invisible Art with a few masterpieces (17 perfumes in 70 years!) and several articles.

Last May during the Smell Festival I had the great chance to talk about Edmond Roudnitska and his vision of perfumery with Michel Roudnitska and Bernard Bourjois. Moreover thanks to Bertrand that like Roudnitska worked for Hermès, for sharing with me the following thoughts about this father of contemporary perfumery.

Blind Sniff Roulette #1: Femme di Rochas

Femme - Pubblicità del 1961

Echeggiavano ancora le bombe della seconda guerra mondiale quando nel 1943 per lanciare la neonata "Rochas Parfums" Marcel Rochas ed il socio Albert Gosset chiesero ad Edmond Roudnitska di creare un profumo. Roudnitska stava già lavorando da tempo ad uno chypre fruttato con rosa, gelsomino, un tocco di sandalo ed ambra grigia. Certo uno chypre lattonico non era una novità, Mitsouko docet, ma egli osò spingersi oltre usando il famoso prunol extra: una base da lui ideata come una prugna polposa,  ipermatura e decadente, quasi confettata. La fragranza proposta da Roudnitska fondeva classicismo e provocazione, classe e sensualità con il sapore esotico, speziato ed carnale del cumino qui dosato nel fondo fino a sfiorare l'effetto ristorante indiano. Lo shock olfattivo fu tale che Marcel Rochas accettò la fragranza senza indugio. Marcel, che all'epoca vestiva le dive di Hollywood, chiamò il profumo Femme in onore alle belle donne ed in particolare alla sua cara Helène, incontrata pochi anni prima chez Paul Poiret. Per vestire la fragranza pensò alla più femmina delle sue clienti di allora, Mae West in guepière nera fu infatti l'ispirazione per le forme del flacone ed il motivo in pizzo della scatola. Lanciata in origine in parfum, parfum de toilette e eau de cologne, la fragranza si trova ancora in commercio ma è stata riformulata nel 1989. Invece quella che avete sentito è una eau de cologne vintage degli anni '70. Il profumo è talmente un capolavoro che ancora dopo 80 anni ci parla di gran femminilità e classe e lo avete colto tutti. Bravi!

Blind Sniff Roulette #1: Rochas Femme

Femme - 1961 Advertising

The WWII bombs were still echoing while in 1943 Marcel Rochas and his partner Albert Gosset aiming to launch the newborn "Rochas Parfums" asked Edmond Roudnitska to create a perfume for them. Roudnitska was already working on a fruity chypre with rose, jasmin, a pinch of sandalwood and ambergris. Of course there was no news in making a lactonic chypre, Mitsouko docet, but he had the gupts to push it further using the famous prunol extra: a base he conceived like a pulpy overriped plum, decadent and almost jam-like. The fragrance Roudnitska proposed joined classicism and provocation, class and sensuality with the esotic, spicy and carnal taste of cumin dosed here in the base keeping it one step away from the indian restaurant effect. It was such an olfactory shock that Marcel Rochas accepted it as it was. Marcel, who was dressing all the Hollywood Divas of the time, called the perfume Femme to pay hommage to beautiful women and in particular to his dearest Helène that he met few years before chez Paul Poiret. To dress it he thougnt of the most feminine of his clients back in time: Mae West in a black lace guepière was in fact the inspiration behind the rounded flacon and the lace decoration for the box. Originally released in parfum, parfum de toilette and eau del cologne, the fragrance is still on the shelves but it's been reformulated since 1989. The version I led you smell it's a vintage eau de cologne from the 70's. The perfume is such a masterpiece that it still speaks to us about iperfeminine class after almost 80 years and all of you got it. Bravo!

Diorissimo 1956: ritorno all'innocenza

"La vera semplicità che dà ai grandi compositori quel tocco di classe, non è il risultato dell' esibire ostentazione nel pieno della povertà, ma piuttosto una dimostrazione di modestia nel pieno della ricchezza" E. Roudnitska

La semplicità, questo è il segreto suggerito da Edmond Roudnitska come regola per la creazione di un profumo originale. Diorissimo per me è non solo semplicità ma anche innocenza. E' il profumo di un reame fiabesco, un mondo mai esistito se non nelle mie fantasie. Da bambino andavo a giocare vicino ad un palazzo antico in decadenza ed aspettavo con ansia ogni primavera che il giardino si ricoprisse di mughetti. Dal cancello danneggiato riuscivo a sporgermi all'interno per raccogliere i fiori ed annusarne i profumi: l'ombra muscosa del noce ed il fiume di fogliame verde da cui sbucavano i campanelli bianchi col loro richiamo irresistibile misto a quello delle rose canine. Quel profumo di fiaba e l'imponenza del palazzo mi facevano sognare di animali fantastici, unicorni, dame e cavalieri.

Diorissimo 1956: return to innocence

"True simplicity, which gives great composers that touch of class, is not the result of a display of ostentation in the midst of poverty, but rather a show of modesty in the midst of wealth" E. Roudnitska

Simplicity, this is the secret suggested by Edmond Roudnitska as a guideline for the creation of an original perfume. Diorissimo to me is not only about simplicity but also about innocence. It's the smell of a fairy realm, a world that existed just in my fantasy. When I was a child I used to play close to an ancient decaying palace and I looked forward for spring to come to see the garden covering in lilies of the valley. I could lean in through the damaged gate to pick flowers and sniff smells: the mossy shadow of the walnut tree and the carpet of foliage scattered with white little bells releasing their irresistible call together with dog roses. That fairy smell and the imposimg palace got me dreaming on imaginary animals, unicorns, ladies and knights.