I Maestri del profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

In spiaggia a Belle-Île (1930 c.a.)

Se vi è piaciuta la prima parte di questo ritratto di Germaine Cellier, di certo gli inizi della sua carriera di profumiere vi appassioneranno, specialmente gli anni in Roure Bertrand Dupont, che non sempre sono stati facili. Dopo una brevissima esperienza nella profumeria funzionale presso Colgate-Palmolive, nel 1943 Germaine Cellier torna in Roure.
Fino a tutti gli anni '20 la profumeria era dettata da nomi come Houbigant, Guerlain, Coty e Caron. Solo da pochi lustri le griffe di moda si erano avventurate nel reame olfattivo e sarti come Poiret, Patou, Lanvin e Chanel si erano direttamente rivolti a profumieri in un rapporto privilegiato e quasi esclusivo. Così Roure e gli altri produttori, si erano essenzialmente limitati a fornire questi ultimi con materie prime naturali e di sintesi, basi e specialità innovative per l'epoca. Ma il vento stava cambiando.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

At the beach in Belle-Île (1930s)

If you enjoyed the first part of this portrait of Germaine Cellier, surely her first years as a perfumer will thrill you, specially the years spent in Roure Bertrand Dupont, that ain't always easy. After a brief period in functional perfumery at Colgate-Palmolive, in 1943 Germaine Cellier gets back to Roure.
Till the end of the 1920s perfumery was ruled by names like Houbigant, Guerlain, Coty and Caron. It was only since a decade that fashion houses ventured in the olfactory realm and designers like Poiret, Patou, Lanvin and Chanel directly collaborated with perfumers in a special, almost exclusive relationship. So Roure and other producers, essentially confined themselves to provide them with natural and synthetic raw materials, innovative bases and specialties for the time. But the wind was changing.

Esxence 2014: pioggia di stelle (3)

Continua la parata di stelle fra le proposte più interessanti sentite a Esxence 2014. Dopo aver colto le rose più belle sbocciate nella primavera milanese, parliamo di quel vento verde che da qualche stagione soffia sulle creazioni più bucoliche e corroboranti.

YS-UZAC

Porgendomi una touche, Vincent Micotti precisa subito che Sacre du Primtemps è solo uno studio e non un nuovo lancio, una composizione ricca inizialmente pensata come profumo su misura che difficilmente entrerà a far parte della linea. Ispirata al celebre balletto russo composto in Svizzera, come Vincent ricorda da virtuoso del violoncello, questa eau de parfum unisex apre citrica e dissonante di galbano proprio come le prime battute di Stravinskij. Nell'estremo salto dalla testa brillante verso l'ombrosità barbara del vetiver puntato di cuoio russo, la vergine che si immola qui è la rosa di maggio: volteggia in punta di piedi mostrando i suoi colori, dall'acciaio al miele, per poi morire tra le giunchiglie.

Esxence 2014: stars rain (3)

Let's go on with the stars parade of the most interesting proposals smelled at Esxence 2014. After picking three beautiful roses bloomed in the milanese spring, let's talk about the green wind blowing since some season on the most bucolic and corroborating creations.

YS-UZAC

Passing me a blotter, Vincent Micotti immediately specifies that Sacre du Primtemps is just a study and not a new launch, a rich composition originally meant to be a bespoke perfume that hardly will become part of the line. Inspired by the famous russian ballet composed in Switzerland as Vincent points out being a cello virtuoso, this unisex eau de parfum opens citric and dissonant just like the first bars written by Stravinskij. In the extreme drop from the initial brightness to the barbaric gloom of vetiver with russian leather hints, the virgin giving her life here is May rose: she twirls tiptoe showing her colours, from steel to honey to die then into the jonquils.