Premio Accademia del Profumo 2018

Per il secondo anno consecutivo, ho avuto il piacere di essere invitato a partecipare al prestigioso Premio Accademia del Profumo che si è tenuto il 15 maggio 2018. Ogni anno l'organizzazione ha cura di scegliere dove si terrà la cerimonia per porre l'accento sul profumo come arte, creatività e saper fare e quest'anno il Gala del Premio Accademia del Profumo 2018 è entrato per una notte nel monumentale tempio dell'arte contemporanea più d'avanguardia: il Pirelli Hangar Bicocca.

Accademia del Profumo Awards 2018

I am pleased to share here this report also published a few days ago on Çafleurebon.
For the second year in a row, I’ve had the honor of being invited to attend the prestigious Accademia del Profumo Awards which was held May 15, 2018 (think of it as the Italian equivalent of the Fragrance Foundation Awards). To highlight perfumery as art, creativity and craftsmanship, each time the organization takes care in choosing the location for the ceremony, and this time the Accademia del Profumo Awards 2018 gala was held at the monumental temple of the cutting-edge contemporary art: the Pirelli Hangar Bicocca.

I Maestri del profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

In spiaggia a Belle-Île (1930 c.a.)

Se vi è piaciuta la prima parte di questo ritratto di Germaine Cellier, di certo gli inizi della sua carriera di profumiere vi appassioneranno, specialmente gli anni in Roure Bertrand Dupont, che non sempre sono stati facili. Dopo una brevissima esperienza nella profumeria funzionale presso Colgate-Palmolive, nel 1943 Germaine Cellier torna in Roure.
Fino a tutti gli anni '20 la profumeria era dettata da nomi come Houbigant, Guerlain, Coty e Caron. Solo da pochi lustri le griffe di moda si erano avventurate nel reame olfattivo e sarti come Poiret, Patou, Lanvin e Chanel si erano direttamente rivolti a profumieri in un rapporto privilegiato e quasi esclusivo. Così Roure e gli altri produttori, si erano essenzialmente limitati a fornire questi ultimi con materie prime naturali e di sintesi, basi e specialità innovative per l'epoca. Ma il vento stava cambiando.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (2)

At the beach in Belle-Île (1930s)

If you enjoyed the first part of this portrait of Germaine Cellier, surely her first years as a perfumer will thrill you, specially the years spent in Roure Bertrand Dupont, that ain't always easy. After a brief period in functional perfumery at Colgate-Palmolive, in 1943 Germaine Cellier gets back to Roure.
Till the end of the 1920s perfumery was ruled by names like Houbigant, Guerlain, Coty and Caron. It was only since a decade that fashion houses ventured in the olfactory realm and designers like Poiret, Patou, Lanvin and Chanel directly collaborated with perfumers in a special, almost exclusive relationship. So Roure and other producers, essentially confined themselves to provide them with natural and synthetic raw materials, innovative bases and specialties for the time. But the wind was changing.

OSA! Award 2017 - Incontriamo i finalisti

Dopo avervi presentato il vincitore dell'edizione 2017 di OSA! Outsider Scents Award, come promesso conosciamo meglio gli altri finalisti in ordine di classifica. Incontrandoli durante lo Smell Festival a Bologna ho rivolto a loro le stesse domande fatte a Michele Bianchi.

Marco Ceravolo, secondo classificato con MEMORHYZA e insignito della menzione speciale assegnata dal forum di Adjiumi, è nato a Ferrara e dopo gli studi letterari ha potato per scienze naturali all’università. Vive a Bologna dove lavora per Ikea. Nel 2004 frequenta la Scuola di Naturopatia Italiana ma solo nel 2007 apprende le tecniche di saponificazione artigianale con cui inizia a sperimentare con la materia del sapone e le sue fragranze. Ha concluso nel 2016 il percorso formativo di composizione di Smell Atelier con il profumiere Martino Cerizza.

E: Quale profumo avresti voluto creare (di qualsiasi era) e perché?
M: Potrebbe essere Bandit di Piguet perché mi piace la sua complessità basata su una molecola che amo molto, l'isobutil quinolina. Considerato quando fu creato, doveva essere davvero avanguardistico e sofisticato.

E: Come pensi che cambierà la profumeria e l'approccio delle persone all'olfatto nel futuro?

M: Rischio di non scostarmi troppo dalla realtà forse se provo a descrivere una specie di guanto futuristico, pieno di sensori elettrici abilitati a connettersi con il nostro sistema nervoso attraverso migliaia di recettori sparsi sulla nostra mano, capaci di raggiungere e stimolare quelle aree del cervello che controllano il senso dell'olfatto e quindi in grado di farci "percepire" una fragranza.

OSA! Award 2017 - Meeting the finalists

After introducing the winner of the OSA! Outsider Scents Award 2017 edition, as promised let me tell you more about the other finalists in order of classification. While meeting them during the Smell Festival days in Bologna, I asked them the same questions I gave to Michele Bianchi.

Marco Ceravolo, second in the list with MEMORHYZA and winner of the special mention assigned by the Italian perfume lovers forum Adjiumi, he is born in Ferrara and after studying literature he attended the faculty of Natural Science at the University. He currently lives in Bologna where he works for Ikea. In 2004 he attende the Italian School for Naturopathy but it was only in 2007 that he learned the artisanal soap making techniques and started so playing with soap and fragrances. In 2016 he accomplished his perfume composition training at Smell Atelier with perfumer Martino Cerizza.

E: What's the perfume you wish you created (from every era) and why?
M: It could be Bandit of Piguet because I like its complexity based on a molecule I really love, the isobutyl quinoline. Considering the time it was created, it must have been absolutely ground-breaking and sophisticated.

E: How do you see perfumery and people's approach to smell in the future?

M: Maybe I am not that far from reality if I try to describe a futuristic glove-sort of thing, full of electrical sensors, enabled to connect with our nervous system through the thousand of receptors spread out on our hand surface, able to reach and stimulate those brain areas in control of the sense of smell and so letting us "perceive" a fragrance.

Chypre 53 di Guerlain (1953)

Chypre 53 cologne (via Aromablog)

La passione per i profumi nell'era dei social network ha i suoi vantaggi: puoi imparare facilmente guardando le immagini, leggendo e confrontandoti con persone ben informate da tutto il mondo. Di recente ho avuto la fortuna di entrare in contatto con una donna squisita, la più grande collezionista russa di profumi vintage, nonché collega blogger di aromablog.ru: Ekaterina Khmelevskaya. È stata così generosa da farmi sentire uno dei Guerlain più rari che reca l'etichetta misteriosa Chypre 53.
Il nome in se è alquanto curioso. Gli Champs Elysées sono vicini a Rue Cambon, ma qui non siamo chez Chanel che metteva dei numeri come portafortuna sui flaconi di profumo. Chez Guerlain hanno sempre preferito nomi ispirati alla natura, romantici oppure esotici come Violette de Madame, Une fleure qui meurt o Shalimar. Allora come mai questo nome?
Molto prima di Le Labo, la mia prima supposizione era che 53 potesse riferirsi al numero degli ingredient utilizzati che significherebbe una composizione abbastanza stilizzata per l'epoca.

Guerlain Chypre 53 (1953)

Chypre 53 cologne (via Aromablog)

The passion for perfumes in the social network era has its advantages: you can easily learn by looking at pictures, reading and discussing with knowledgeable people all over the world. Recently I have been so lucky to get in touch with a lovely woman who's one of the finest Russian vintage perfume collectors and the fellow blogger behind aromablog.ru: Ekaterina Khmelevskaya. She's been so nice to let me smell one of the rarest Guerlain bearing the mystery label Chypre 53.
The name itself is pretty curious. Champs Elysées are close to Rue Cambon, but we're not chez Chanel who put numbers as lucky charm on perfume bottles. Chez Guerlain they always went for nature inspired, romantic or exotic names like Violette de Madame, Une fleure qui meurt or Shalimar. So why this name?
Long time before Le Labo, my first guess was 53 could refer to the number of the ingredient, which would mean a pretty stylized composition for the time.

DZING! de L'Artisan Parfumeur (1999)



Alexander McQueen AW 2001

Un ricordo che custodisco gelosamente della mia infanzia è quello del Circo. Ricordo che ero meravigliato e sopraffatto da tante sensazioni, l'attesa infantile, le lacrime e le risa per l'espressione impassibile dei clown, il fiato sospeso ed il rullo dei tamburi mentre gli elefanti passavano sopra una bella ragazza e la mia bocca spalancata per i trapezisti che saltavano come uccellini.
Immaginate un briefing olfattivo che chieda di di catturare tutte queste suggestioni nelle mani di un profumiere trentenne alla fine degli anni '90, nel pieno dell'estetica minimal. Suona davvero come la ricetta per un flop, vero?Fortunatamente, come direbbe Desiderio Erasmo da Rotterdam, le migliori idee non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia.

L'Artisan Parfumeur DZING! (1999)

Alexander McQueen AW 2001

This review is one of my latest contributions to CaFleureBon Modern Masterpieces serie under Michelyn Camen's art direction, so in case you missed it I hope you'll enjoy it.A treasured memory of my childhood is going to the Circus. I remember being both awed and overwelmed by a mixture of feelings, childish anticipation, tears or laughs caused by the poker face of clowns, the breathless suspense of rolling drums while elephants step over a beautiful girl on the ground and my mouth opened in a capital “Oh” looking the acrobats swinging like birds on a trapeze.
Imagine asking a 30 years old perfumer to capture all these feelings as an olfactory briefing in the late ‘90s at the height of the minimal aesthetics. Doesn’t it sound like the recipe for a flop? Fortunately, as Desiderius Erasmus of Rotterdam would say, the best ideas come not from reason, but from a clear, visionary madness.

Graffiti di Roberto Capucci (1963)

All'inizio degli anni '60 una ragazza alla moda che volesse vestire italiano, fondamentalmente aveva due scelte: Pucci o Capucci. Le irriducibili delle stampe caleidoscopiche sceglievano il primo. Le fanatiche del taglio impeccabile adoravano il secondo. Sul profumo invece nessun indugio: Pucci partirà con i profumi qualche anno dopo e le sole fragranze che tenevano testa alla raffinata concorrenza francese erano quelle uscite dalle pieghe dell'alta moda firmata Roberto Capucci: Graffiti e Parce que.
Facendo ricerche per la mia conferenza "1937-1963 - L'Età Moderna della Profumeria Italiana" ad Esxence 2015, sono riuscito ad incontrare il Maestro Capucci ed abbiamo parlato di come sono nate le sue prime fragranze.

Roberto Capucci Graffiti (1963)

In the early 1960s an up-to-date girl who wanted to dress Italian basically had two coiches: Pucci or Capucci. The hard-liners for kaleidoscopic prints went for the first. The flawless cut junkies simply adored the latter. There's no hesitation about perfume though: Pucci will enter the perfume game a few years later and the only fragrances standing up close to the refined French competitors were the ones coming out of the pleats of High-Fashion signed Roberto Capucci: Graffiti and Parce que.
While making research for my lecture "1937-1963 - The Modern Age of Italian Perfumery" at Esxence 2015, I happened to meet the Master Capucci and we talked about how his first perfumes have born.

Y di Yves Saint Laurent (1964): un truc en plumes

Ci sono profumi che entrano nella nostra vita senza chiedere permesso a un'età in cui non abbiamo altri strumenti per capirli che il naso. Grazie a mia nonna paterna ho conosciuto Y di Yves Saint Laurent negli anni '70. Bella e vanitosa, il suo ricordo e più legato a quella scia verde che a grandi slanci affettivi e forse è per quello che è entrato nel mio spazio emozionale come una specie di abbraccio invisibile. A gennaio 2014 questo chypre glorioso ha compiuto cinquant'anni, perciò voglio festeggiarlo ballando con una delle muse più Saint Laurent che mai: Zizi Jeanmaire!

Y by Yves Saint Laurent (1964): un truc en plumes

There are perfumes that step into our life without asking permission at an age when we don't have anything but our nose to understand them. Thanks to my paternal grandmother I met Y by Yves Saint Laurent during the '70s. Beautiful and vain, her memory is more related to that green trail rather than to bursts of love and maybe that's why it entered my emotional world like a sort of invisible embrace. On January 2014 this glorious chypre celebrated its 50th birthday, let's celebrate dancing with one of the muses more Saint Laurent than ever: Zizi Jeanmaire!

Blind Sniff Roulette #3: Silences di Jacomo (1978)

Per l'ultimo giro di Blind Sniff Roulette non poteva mancare un vintage del 1978 che mi aiuta anche a svelare il filo conduttore dell'edizione di quest'anno: l'iris. La terza fragranza misteriosa celata in un elegante disco nero è Silences eau de toilette di Jacomo, iconica boutique newyorkese fondata negli anni '60 da James Kaplan e Gerard Courtin. Questo chypre verde composto da Jean-Charles Niel (Magie Noire di Lancôme) e Yves Tanguy (Magie Noire, Anne Klein II) in Italia non ha mai avuto grande fortuna, forse per la sua parentela (che alcuni di voi hanno sentito) con Chanel No. 19 e con Vent Vert di Balmain in totale controtendenza con le scie narcotiche di Opium, esploso appena prima nel 1977.

Così Silences è una fragranza vibrante e assertiva di galbano e giacinto (Eva contro Eva, Athena, D'Annunzio) per una donna dall'eleganza rarefatta, quasi austera (Richard Neutra, tailleur pantalone, giardino nobiliare, Laura, Audrey Hepburn) e dal carattere indipendente (gatto) dove il prezioso iris (velluto verde, pavone, bracciale d'oro, musica sinfonica) non evolve nel cuoio talcato di No. 19 ma preferisce un'armonia in minore fatta di terra scura che esala l'aroma di cipressi, muschi e rose sotto la pioggia (Rapsodia in blu, pioggia nel pineto). I nitromuschi scandano appena l'accordo boschivo di una brezza misteriosa e sensuale (ambienti mondani, suite per violoncello).
Silences è stato rilanciato nel 2004 ma la fragranza attuale ha perso il suo smalto androgino cadendo vittima degli inesorabili parametri IFRA e della mise au goût du jour (forse che siano due lame della stessa forbice?). Ancora bravi per aver saputo ascoltare quello che ciascuna fragranza ha da raccontare e grazie per aver partecipato ragazzi!

Blind Sniff Roulette #3: Silences by Jacomo (1978)

The last round of the Blind Sniff Roulette could be everything but a 1978's vintage that makes me unveil also the lead of this year's edition: iris. The third mystery scent hidden in an elegant black disk is Silences eau de toilette by Jacomo, iconic newyorkese store founded in the '60s by James Kaplan and Gerard Courtin. This green chypre concocted by Jean-Charles Niel (Magie Noire di Lancôme) and Yves Tanguy (Magie Noire, Anne Klein II) never happened to be hit in Italy maybe because of its connection (some of you got it right) with Chanel No. 19 and Balmain Vent Vert totally opposite to Opium's narcotic sillage broken out right before in 1977.

So Silences is a vibrant assertive fragrance with galbanum and hyacinth (All about Eve, Athena, D'Annunzio) suited for a discretely elegant woman, almost severe (Richard Neutra, trousers suit, noble garden, Laura, Audrey Hepburn) with an independent character (cat) where the precious iris (green velvet, peacock, golden bracelet, symphonic music) doesn't turn to No. 19 powdery leather but rather plays a minor key with dark earth giving off the smell of cypress, moss and roses in the rain (Rapsody in blue, La pioggia nel pineto). Nitro-musks slightly warm up the woody accord blowing a mystery sensual breeze (society parties, cello suite).
Silences has been relaunched in 2004 but the current fragrance has lost its androginous brightness falling victim to the relentless IFRA regulations and the mise au goût du jour (maybe they're two sides of the same scissors, aren't they?). Again bravo for being able to listen to what each fragrance whispers and thank you for playing together!

Mito extrait de parfum (Vero Kern 2013)

Nell'anteprima del mio Scent Diary per Pitti Fragranze vi avevo già parlato di Mito, l'ultima fragranza di Vero Kern presentata alla stampa esattamente un anno fa in un caldo pomeriggio. Parlando e gustando Mito, ricordo l'eleganza disinvolta di Vero in un completo bianco, occhiali da sole ed il dettaglio glamour di un foulard animalier. Il suo stile non segue le mode e si veste prima di tutto di personalità rendendo ogni indumento un raffinato accessorio. Ciò che colpisce però è la sua vivacità, quell'instancabile creatività capace di trarre ispirazione da una foto o dalla musica, da un libro o da uno dei suoi tanti viaggi. L'arte di Frau Vero nasce in estratto, e dopo aver lanciato un vero chypre verde floreale come non se ne sentivano da lustri, valeva la pena di attendere per scrivere una recensione. La bellezza richiede pazienza ed ora finalmente ho tra le mani un campione di Mito extrait de parfum. Spruzzo e godo.

Mito extrait de parfum (Vero Kern 2013)

Inside the preview of my Scent Diary for Pitti Fragranze I already told you about Mito, the latest fragrance from the swiss perfumer Vero Kern launched exactly one year ago during a press event in a hot afternoon. While speaking and sniffing Mito, I remember Vero's effortless elegance wearing a white suit, sunglasses and the glamour detail of a leopard print silk scarf. Her style doesn't follow fashion trends and first of all wears personality making every other garnment just a refined accessory. What strikes though it's her liveliness, that tireless creativity that's able to take inspiration from a picture or a piece of music, from a book or from one of her many journeys. Frau Vero's art starts with extraits, so after launching a true green-florar chypre like we haven't seen any in more than a decade, it was worth waiting to write a review. Beauty takes her time but finally I have in my hands a sample of Mito extrait de parfum. Let me spray and enjoy.

 

Chanel Nº 19 (1971): 130 volte Coco

"Non si può essere innovativi per sempre. Io voglio creare dei classici" Coco Chanel



Coco fotografata da Willy Rizzo

Se l'eleganza avesse un odore, sicuramente profumerebbe d'iris. Semplice perché viene dalla terra, prezioso perché ricavato tramite un lungo processo dal rizoma di iris pallida, ha la grazia dei marmi di Canova e l'impalpabilità della georgette. Due fragranze sono riuscite più che mai a farlo brillare: Iris Gris di Fath (Vincent Roubert) e Chanel Nº 19. Grazie a una quantità folle di burro d'iris unita a poco più che un soffio di pesca, la prima ritrae romanticamente le guance rosee di una ragazza. Asciutta e distinta nella sua camicetta di mussolina candida, Nº 19 invece è una bellezza altera che Henri Robert sembra avere scolpito seguendo la regola di Coco per cui non bisogna mai essere troppo agghindati per essere eleganti. Ed è proprio così che mi fa sentire, spontaneamente chic, semplicemente impeccabile.
Erano passati più di 40 anni da quel 5 maggio 1921 e Coco era determinata a lanciare un nuovo grande classico per celebrare la rinascita della maison. Testarda da vero Leone, ci lavorò per anni attraversando ostacoli e molte prove e lo completò solo nel 1970, poco prima di morire. Nº 19 è dedicato a lei che oggi avrebbe compiuto 130 anni e quindi lo indosserò per un brindisi. Joyeux anniversaire Madamoiselle!

Chanel Nº 19 (1971): 130 times Coco

"One cannot be forever innovating. I want to create classics" Coco Chanel



Coco fotografata da Willy Rizzo

If elegance had a smell, that would certainly be the scent of iris. It's simple because it comes from earth, it's precious because it takes a long process to extract it from iris pallida root and it conveys the grace of Canova's marbles and the tenuousness of georgette. Two fragrances led it shine most of all: Fath's Iris Gris (Vincent Roubert) and Chanel Nº 19. Thanks to a crazy amount of iris butter melt with a little more than a whiff of peach, the first romantically renders the rosy cheeks of a girl. Lean and classy in her immaculate muslin shirt, Nº 19 instead is a proud beauty sculpted by Henri Robert according to Coco's rule saying it is always better to be slightly underdressed to be elegant. That's exactly how it makes me feel, effortlessly chic, simply flawless.
More than 40 years have passed since that May 5th 1921 and Coco was determinated to launch a new great classic to celebrate the recovery of the fashion house. Headstrong like a perfect Leo, she worked on it going through difficulties and many trials and ended it only in 1970, few months before dying. Nº 19 is named after her birthday and today she would have been 130 years old therefore I'm going to wear it for a toast. Joyeux anniversaire Madamoiselle!