SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge"

Molto tempo fa, ho iniziato a scrivere di fragranze ma non su queste parine. Allora c'erano pochissimi webzine legati alla cultura del profumo. Poi, mentre mi prendevo una pausa per cercare di tenere a galla la mia vita in un mare di cambiamenti, il web profumato è letteralmente esploso. Le voci erano sempre di più, eppure quella a cui correvo avido di conoscenza, quella che sentivo più vicina per sensibilità e che poi è stata un incentivo ad aprire questo blog è stala la sapientissima voce di Octavian Sever Coifan.
Se è vero che i sistemi che si influenzano possono entrare in risonanza, sicuramente ho ricevuto molti stimoli e vibrazioni positive da lui pur non essendoci mai incontrati. Sapere che anche solo in piccola parte sono stato uno stimolo per lui mi lusinga molto ed è con piacere che vi invito, se sarete a Norimberga questo mese, a scoprire SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge".

SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge"

Long time ago, I started writing about fragrances but it wasn't here. Back in time, there were few webzines speaking about perfume culture. Then, while I was taking a hiatus trying to keep up my life in a sea of changes, the perfumed web literally boomed. There were more and more voices, yet the one I was eager to read in search of knowledge, the one I felt closer to my sensibility and that later pushed me to open this blog was the voice of the very knowledgeable Octavian Sever Coifan.
If it is true that systems influencing each other can originate resonance, surely I got many stimuli and positive vibes from him even if we never met. I was totally flattered to know I've been a stimulus for him even in in tiny amounts, so it's a big pleasure to me to invite you passing by Nürnberg in November, to discover SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge".

Cordon Vert Eau de Cologne di Coty

L'anno scorso, mentre cercavo di immergermi nel mondo di Edmond Roudnitska e dei suoi capolavori, è nata la curiosità per alcune creazioni di François Coty al di la dei celebri L'Origan, Ambre Antique e Chypre. Tutto è partito da Serge Heftler-Louiche che aveva fondato Dior Parfums dopo essere stato segretario personale di Coty e direttore amministrativo di Coty Francia. Lui amava particolarmente Cordon Vert al punto da chiedere a Roudnitska di ispirarsi a lui per il terzo profumo Dior, Eau Fraîche. Purtroppo non sono ancora riuscito a sentire una versione intatta di Eau Fraîche, ma da allora il nome di Cordon Vert ha iniziato a rullare nella mia testa come un tamburo. Quando poi mi sono ricordato che persino Guy Robert nel suo Le Sens du Parfum lo inserisce fra i capolavori della profumeria, non ho potuto non andare a caccia di un flacone.

Coty Cordon Vert Eau de Cologne

The last year while I was digging into the world of Edmond Roudnitska and his masterpieces, I also began to be curious about some of François Coty cretions out of the famous L'Origan, Ambre Antique and Chypre. Everything started with Serge Heftler-Louiche who enstablished Dior Parfums after working as Coty's personal secretary and managing director for Coty France. He was partifularly fond of Cordon Vert to the point he asked Mr. Roudnitska to take inspiration from it for the third Dior perfume, Eau Fraîche. Unfortunately I've not yet come across a well preserved bottle of Eau Fraîche, but since then the name of Cordon Vert rolled more and more like a drum in my head. Later on when I remembered even Guy Robert puts it in the selection of perfume masterpieces in his Le Sens du Parfum, I couldn't help but hunting for a bottle.

Un brindisi per Fragrances of the World: intervista con Michael Edwards (3)

"Il mio primo consiglio è di polarizzare, scegliere di essere avventurosi"

Leggendo la seconda parte dell'intervista a Michael, penso che molti appassionati abbiano sperato che chi lavora nell'industria profumiera abbia visto il suo consiglio vista la noia di certi lanci. Infine sentiamo che dice Michael a proposito del mercato, delle regolamentazioni UE sulle materie prime ed altro ancora.

E: La tua classificazione delle fragranze ha aiutato molti negozianti nella vendita ed oggi sempre più si fidano della tua guida per consigliare i clienti anche per cercare un rimpiazzo a dei profumi discontinuati che amavano. Ma com'è cambiato il modello di vendita negli ultimi 30 anni e come evolverà nel futuro?
M: Domanda molto interessante. La fragranza da cui è partito tutto il cambiamento del mercato è stata Charlie nel 1973 perchè prima di Charlie, il profumo era un regalo: per lo più gli uomini compravano il profumo per donarlo alle donne da indossare in occasioni speciali. Ma fu in quegli anni che le donne in occidente iniziarono a spostarsi da casa in ufficio, avevano soldi ed erano una nuova generazione. Charlie fu quello che prima negli States e poi in Europa fece partire questa cosa: “Oh è così buono, lo indosserò. Potrei anche iniziare a portarlo di giorno”.

A toast for Fragrances of the World: interview with Michael Edwards (3)

"My first advice will be polarize, go for something adventurous"

While reading the second part of Michael's interview, I guess many perfume lovers wished everybody in the perfume industry would see his advice given the boredom of many new launches. Finally let's hear what Michael said about the fragrance market, EU regulations on raw materials and more. 

E: Your fragrance classification helped a loto of retailers selling fragrances and nowadays more and more they rely on your guide to advice their customers also to find fragrance substituites for their beloved discontinued juices. But how the retail model has changed during these 30 years and how it will evolve in the future?
M: Very interesting question. The fragrance that started the whole business changing was Charlie in 1973 because before Charlie, perfume was a gift: men mostly bought perfume and gave it to women to be used on special occasions. But it was about that time that women started in the western world to move from home to office, they had money, a new generation. Charlie was the one in the States and then in Europe that triggered this thing: “Oh it’s so nice, I’m gonna wear it. I may start to wear it during the day”.

Chanel Nº 19 (1971): 130 volte Coco

"Non si può essere innovativi per sempre. Io voglio creare dei classici" Coco Chanel



Coco fotografata da Willy Rizzo

Se l'eleganza avesse un odore, sicuramente profumerebbe d'iris. Semplice perché viene dalla terra, prezioso perché ricavato tramite un lungo processo dal rizoma di iris pallida, ha la grazia dei marmi di Canova e l'impalpabilità della georgette. Due fragranze sono riuscite più che mai a farlo brillare: Iris Gris di Fath (Vincent Roubert) e Chanel Nº 19. Grazie a una quantità folle di burro d'iris unita a poco più che un soffio di pesca, la prima ritrae romanticamente le guance rosee di una ragazza. Asciutta e distinta nella sua camicetta di mussolina candida, Nº 19 invece è una bellezza altera che Henri Robert sembra avere scolpito seguendo la regola di Coco per cui non bisogna mai essere troppo agghindati per essere eleganti. Ed è proprio così che mi fa sentire, spontaneamente chic, semplicemente impeccabile.
Erano passati più di 40 anni da quel 5 maggio 1921 e Coco era determinata a lanciare un nuovo grande classico per celebrare la rinascita della maison. Testarda da vero Leone, ci lavorò per anni attraversando ostacoli e molte prove e lo completò solo nel 1970, poco prima di morire. Nº 19 è dedicato a lei che oggi avrebbe compiuto 130 anni e quindi lo indosserò per un brindisi. Joyeux anniversaire Madamoiselle!

Chanel Nº 19 (1971): 130 times Coco

"One cannot be forever innovating. I want to create classics" Coco Chanel



Coco fotografata da Willy Rizzo

If elegance had a smell, that would certainly be the scent of iris. It's simple because it comes from earth, it's precious because it takes a long process to extract it from iris pallida root and it conveys the grace of Canova's marbles and the tenuousness of georgette. Two fragrances led it shine most of all: Fath's Iris Gris (Vincent Roubert) and Chanel Nº 19. Thanks to a crazy amount of iris butter melt with a little more than a whiff of peach, the first romantically renders the rosy cheeks of a girl. Lean and classy in her immaculate muslin shirt, Nº 19 instead is a proud beauty sculpted by Henri Robert according to Coco's rule saying it is always better to be slightly underdressed to be elegant. That's exactly how it makes me feel, effortlessly chic, simply flawless.
More than 40 years have passed since that May 5th 1921 and Coco was determinated to launch a new great classic to celebrate the recovery of the fashion house. Headstrong like a perfect Leo, she worked on it going through difficulties and many trials and ended it only in 1970, few months before dying. Nº 19 is named after her birthday and today she would have been 130 years old therefore I'm going to wear it for a toast. Joyeux anniversaire Madamoiselle!

I Parfums de Rosine (1911-1929)

Arlequinade (Henri Alméras - 1919)

Nel 1991 Parfums de Rosine riapparve sotto i portici del Palais Royal ma l'unico legame col passato era la R maiuscola presa dal flacone della Rose de Rosine. Non era rimasta traccia delle fragranze e dell'estetica avant-garde di Poiret, così Marie Helene Rogeon decise di riscrivere la storia di Rosine con creazioni contemporanee declinate sul tema della rosa. Solo di recente la storia del marchio è stata riscoperta grazie all'impegno dell'Osmothèque, come ha sottolineato Jean-Claude Ellena facendo gli onori di casa. Rapito dalla vivacità del racconto di Jean Kerléo, lo seguo a ritroso nel tempo e in un attimo siamo agli anni '70 quando, appena arrivato al quartier generale di Patou presso Saint Ouen, ritrovò un cofanetto di profumi dimenticato da Henri Alméras. Grazie a quello e alle formule che Yuri Gutsatz aveva ottenuto per pura fatalità, ma soprattutto grazie alla passione di Jean Kerléo e Guy Robert da quello scrigno sono affiorati undici dei trentasei tesori di Rosine di cui si conosce l'esistenza.

The Parfums de Rosine (1911-1929)

Arlequinade (Henri Alméras - 1919)

In 1991 Parfums de Rosine reappeared under the arcades of the Palais Royal but the only heritage from the past was the capital R stolen from the Rose de Rosine flacon. There was nothing left of Poiret avantgarde aesthetics and fragrances, so Marie Helene Rogeon decided to write from scratch a new story for Rosine with contemporary creations based on the rose theme. Only recently the history of the brand has been rediscovered thanks to the Osmothèque activity, as pointed out by Jean-Claude Ellena while welcoming the guests attending the conference.
Enchanted by Jean Kerléo's lively telling, I follow him going back in time and in while we're in the '70s when arriving at the Patou headquarter in Saint Ouen, he found a box with perfumes left by Henri Alméras. Thanks to this and to the formulas that Yuri Gutsatz got by chance long time before, but above all thanks to Jean Kerléo and Guy Robert's commitment, from that case emerged eleven of the thirtysix known Rosine jewels.

Ambra grigia, oro galleggiante (2/2)

Dopo oltre un mese da Esxence, risentendo la mouillette intrisa di ambra grigia si capisce facilmente il suo uso come fissativo: l'aroma è ancora li, ormai delicato e poudré ma tenace e diffusivo. Se durante la conferenza dell'Osmothèque si percepiva soprattutto l'aspetto animale di stalla, cavalli, letame e fieno tipico dell'ambrinol, a poco a poco l'ambra grigia si ammorbidisce aprendo il suo bouquet unico fatto di oltre cento costituenti, di cui alcuni in tracce omeopatiche. Dato il costo elevato della materia prima naturale, fin dagli anni '30 Firmenich avviò ricerche per possibili sostituti di sintesi. Solamente negli anni '50 però apparve il Fixateur 404 che era composto in parte da ambrox e ambrinol.  Come l'ambrox, anche l'ambroxan è derivato dallo sclareol presente nella salvia sclarea ma cattura soprattutto l'aspetto boschivo, terroso, balsamico e quasi incensato della materia naturale perdendo completamente le sfaccettature pastose ed animali, marine e irisate. Nulla è in grado di sostituire davvero una materia così mistica e carnale il cui odore unisce le fumigazioni della messa alta in una cattedrale al calore palpitante del corpo nudo e ai sentori di alghe, iris e violetta rubati al vento, alla terra e al mare.

Ambergris, floating gold (2/2)

After more than a month after Esxence, smelling the blotter drenched in ambergris tincture it's easy to understand its use as a fixative: the aroma is still there, now delicate and powdery yet tenacious and diffusive. While during the lecture of the Osmothèque the main detectable aspect was about animals, stable, horses, manure and hay typical of ambrinol, ambergris slowly softens revealing its unique bouquet with more than 100 components, some of which in faint traces. Given the cost of the natural raw material, since the '30s Firmenich started searching for possible sinthetic replacers. Nevertheless it was only during the '50s that appeared Fixateur 404, a compound partially made of ambrox and ambrinol. Like ambrox, also ambroxan is derived from the sclareol present is clary sage, but it mainly captures the woody, earthy, balsamic and almost incensey aspect of the natural material without the animalic, marine and iris-like mellowness. Nothing can really replace such a mystical yet carnal raw material which smell joins the fumes of high mass in a cathedral to the warmth of a throbbing naked body and an olfactory crossbreed of algae, iris and violets speaking of wind, earth and sea.