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2 novembre 2015

SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge"


Molto tempo fa, ho iniziato a scrivere di fragranze ma non su queste parine. Allora c'erano pochissimi webzine legati alla cultura del profumo. Poi, mentre mi prendevo una pausa per cercare di tenere a galla la mia vita in un mare di cambiamenti, il web profumato è letteralmente esploso. Le voci erano sempre di più, eppure quella a cui correvo avido di conoscenza, quella che sentivo più vicina per sensibilità e che poi è stata un incentivo ad aprire questo blog è stala la sapientissima voce di Octavian Sever Coifan.
Se è vero che i sistemi che si influenzano possono entrare in risonanza, sicuramente ho ricevuto molti stimoli e vibrazioni positive da lui pur non essendoci mai incontrati. Sapere che anche solo in piccola parte sono stato uno stimolo per lui mi lusinga molto ed è con piacere che vi invito, se sarete a Norimberga questo mese, a scoprire SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge".

SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge"

Long time ago, I started writing about fragrances but it wasn't here. Back in time, there were few webzines speaking about perfume culture. Then, while I was taking a hiatus trying to keep up my life in a sea of changes, the perfumed web literally boomed. There were more and more voices, yet the one I was eager to read in search of knowledge, the one I felt closer to my sensibility and that later pushed me to open this blog was the voice of the very knowledgeable Octavian Sever Coifan.
If it is true that systems influencing each other can originate resonance, surely I got many stimuli and positive vibes from him even if we never met. I was totally flattered to know I've been a stimulus for him even in in tiny amounts, so it's a big pleasure to me to invite you passing by Nürnberg in November, to discover SPIRAL Parfum Sculpture "Le Temps Rouge".

1 ottobre 2015

Pitti Fragranze 13: Scent Diary #2

Arquiste
Nanban è il nome che in origine i samurai davano agli stranieri giunti dalle coste a sud dell'isola. Carlos Huber, lascia il suo studio di architettura e le atmosfere coloniali messicane per approdare quale barbaro del sud in Giappone. Porta con se un carico di pepe nero the affumicato e legni esotici che Rodrigo Flores Roux ammorbidisce in un tramonto ambrato di resine e osmanto. Per barbari gentiluomini.

Ineke
Un idillio mi rapisce allo stand di Ineke Ruhland: assieme alla creatrice e a Marika Vecchiattini ci divertiamo a scorrere le materie prime di Idyllwild come fossero istantanee di un coast to coast. La Route 66 è bordata di gambi di rabarbaro spezzati, fiori di pietraia, erba e fieno, bufali e resti di falò all'alba. Particolare l'uso del bushwood che mi ha ricordato il verde ferruginoso dello spinacio con un tocco animale. Assieme a Jack+Jackie, una vaniglia ubriaca di Daiquiri ispirata ai cocktail del presidente Kennedy, Idyllewild è un nuovo capitolo creativo per Ineke. Per chi vuole vivere on the road.

Pitti Fragranze 13: Scent Diary #2

Arquiste
Nanban is the name samourai originally gave to foreigners coming from the south coasts of the island. Carlos Huber, left his architect's club and the mexican colonial atmospheres, lands as a barbarian of the south to Japan. He brings with himself a load of black pepper, smoked black tea and exotic woods softened by  Rodrigo Flores Roux into an ambery sunset with balsams and osmanthus. For barbarian gentlemen.

Ineke
I am taken by an idyll at the booth of Ineke Ruhland: together with the creator and Marika Vecchiattini we have fun going through the raw materials in Idyllwild as they'd be snapshots of a coast to coast trip. Route 66 is bordered with snapped rhubharb stalks, rock flowers, cypresses and hay, buffalos and bonfire remains at dawn. Very particular is the use of a sagebrush oil which reminded me the ferruginous greness of spinach over an animalic background. Together with Jack+Jackie, a boozy Daiquiri vanilla inspired by President Kennedy cocktails at the White House, Idyllewild represents a new chapter of Ineke's olfactory library. Perfect for people living on the road.

14 maggio 2014

Un brindisi per Fragrances of the world: intervista con Michael Edwards (1)

Per gli aficionados del profumo Michael Edwards non ha bisogno di presentazioni. La sua vasta conoscenza e i suoi racconti sui personaggi leggendari dell'industria profumiera che ha incontrato in tutta la sua carriera bastano a fare di egli stesso una leggenta. Quello che colpisce parlandogli sono l'eleganza, la cordialità  e la generosità con cui condivide la sua passione. Ormai è un ospite fisso di Esxence, così ho pensato, quale modo migliore di celebrare il trentesimo compleanno del suo Fragrances of the World se non con un'intervista? Dopo aver reso omaggio a Sandrine Videault con un toccante ricordo della sua carriera e della sua persona, è stato così gentile da accettare il mio invito. Tenendo conto che vado in brodo di giuggiole per il suo accento britannico, potete ben immaginare che non abbia perso una sola parola dalla sua bocca.

A toast for Fragrances of the World: interview with Michael Edwards (1)

For perfume aficionados there's no need to introduce Michael Edwards. His wide knowledge and his stories about legendary personalities in the perfume industry he met during his career are enough to say he's almost a legend himself. What strikes you talking to him are his elegance and cordiality and the generosity in sharing his passion. He's also become a regular guest at Esxence, so I thought what a better way to celebrate his Fragrances of the World 30th birthday than asking him for an interview? After attending the tribute to Sandrine Videault where he shared a touching overview about her career and persona, he's been so kind to accept my invitation. There's no need to say I go nuts for his british accent, so you can guess I didn't miss a word from his mouth.

17 luglio 2013

I Parfums de Rosine (1911-1929)

Arlequinade (Henri Alméras - 1919)
Nel 1991 Parfums de Rosine riapparve sotto i portici del Palais Royal ma l'unico legame col passato era la R maiuscola presa dal flacone della Rose de Rosine. Non era rimasta traccia delle fragranze e dell'estetica avant-garde di Poiret, così Marie Helene Rogeon decise di riscrivere la storia di Rosine con creazioni contemporanee declinate sul tema della rosa. Solo di recente la storia del marchio è stata riscoperta grazie all'impegno dell'Osmothèque, come ha sottolineato Jean-Claude Ellena facendo gli onori di casa. Rapito dalla vivacità del racconto di Jean Kerléo, lo seguo a ritroso nel tempo e in un attimo siamo agli anni '70 quando, appena arrivato al quartier generale di Patou presso Saint Ouen, ritrovò un cofanetto di profumi dimenticato da Henri Alméras. Grazie a quello e alle formule che Yuri Gutsatz aveva ottenuto per pura fatalità, ma soprattutto grazie alla passione di Jean Kerléo e Guy Robert da quello scrigno sono affiorati undici dei trentasei tesori di Rosine di cui si conosce l'esistenza.

The Parfums de Rosine (1911-1929)

Arlequinade (Henri Alméras - 1919)
In 1991 Parfums de Rosine reappeared under the arcades of the Palais Royal but the only heritage from the past was the capital R stolen from the Rose de Rosine flacon. There was nothing left of Poiret avantgarde aesthetics and fragrances, so Marie Helene Rogeon decided to write from scratch a new story for Rosine with contemporary creations based on the rose theme. Only recently the history of the brand has been rediscovered thanks to the Osmothèque activity, as pointed out by Jean-Claude Ellena while welcoming the guests attending the conference.
Enchanted by Jean Kerléo's lively telling, I follow him going back in time and in while we're in the '70s when arriving at the Patou headquarter in Saint Ouen, he found a box with perfumes left by Henri Alméras. Thanks to this and to the formulas that Yuri Gutsatz got by chance long time before, but above all thanks to Jean Kerléo and Guy Robert's commitment, from that case emerged eleven of the thirtysix known Rosine jewels.

11 maggio 2013

Ambra grigia, oro galleggiante (2/2)

Dopo oltre un mese da Esxence, risentendo la mouillette intrisa di ambra grigia si capisce facilmente il suo uso come fissativo: l'aroma è ancora li, ormai delicato e poudré ma tenace e diffusivo. Se durante la conferenza dell'Osmothèque si percepiva soprattutto l'aspetto animale di stalla, cavalli, letame e fieno tipico dell'ambrinol, a poco a poco l'ambra grigia si ammorbidisce aprendo il suo bouquet unico fatto di oltre cento costituenti, di cui alcuni in tracce omeopatiche. Dato il costo elevato della materia prima naturale, fin dagli anni '30 Firmenich avviò ricerche per possibili sostituti di sintesi. Solamente negli anni '50 però apparve il Fixateur 404 che era composto in parte da ambrox e ambrinol.  Come l'ambrox, anche l'ambroxan è derivato dallo sclareol presente nella salvia sclarea ma cattura soprattutto l'aspetto boschivo, terroso, balsamico e quasi incensato della materia naturale perdendo completamente le sfaccettature pastose ed animali, marine e irisate. Nulla è in grado di sostituire davvero una materia così mistica e carnale il cui odore unisce le fumigazioni della messa alta in una cattedrale al calore palpitante del corpo nudo e ai sentori di alghe, iris e violetta rubati al vento, alla terra e al mare.

Ambergris, floating gold (2/2)

After more than a month after Esxence, smelling the blotter drenched in ambergris tincture it's easy to understand its use as a fixative: the aroma is still there, now delicate and powdery yet tenacious and diffusive. While during the lecture of the Osmothèque the main detectable aspect was about animals, stable, horses, manure and hay typical of ambrinol, ambergris slowly softens revealing its unique bouquet with more than 100 components, some of which in faint traces. Given the cost of the natural raw material, since the '30s Firmenich started searching for possible sinthetic replacers. Nevertheless it was only during the '50s that appeared Fixateur 404, a compound partially made of ambrox and ambrinol. Like ambrox, also ambroxan is derived from the sclareol present is clary sage, but it mainly captures the woody, earthy, balsamic and almost incensey aspect of the natural material without the animalic, marine and iris-like mellowness. Nothing can really replace such a mystical yet carnal raw material which smell joins the fumes of high mass in a cathedral to the warmth of a throbbing naked body and an olfactory crossbreed of algae, iris and violets speaking of wind, earth and sea.
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