Rose Poivrée di The Different Company (J. C. Ellena, 2000)

Questo articolo è apparso fra i CaFleureBon Modern Masterpieces lo scorso febbraio e lo condivido con piacere anche qui.
Nel 2000, quando Jean-Claude Ellena ha iniziato la sua carriera di profumiere indipendente fondando The Different Company assieme al suo vecchio collega di Grasse Thierry de Baschmakoff, ha intrapreso il passo più importante nel suo percorso estetico. Avevano già lavorato assieme nel 1992, quando de Baschmakoff disegnò per il gioielliere italiano Bulgari la bottiglia verde satinata che ospita l'astringente eleganza di Eau Parfumée au Thé Vert di Jean-Claude Ellena. Dato che la collaborazione aveva funzionato a meraviglia (dando inizio alla moda delle fragranze al the verde degli anni '90), non ci si deve stupire che abbiano deciso di collaborare ad una nuova impresa profumata.  
The Different Company come nessun altro in quegli anni cercava di esplorare un nuovo approccio alla profumeria. Subito dopo il debutto, ricordo di aver letto in una intervista Ellena dire “che tutti negli anni '90 volevano profumi di pulito, inoffensivi o dolci come biscotti”. Nonostante l'idea di associare l'odorato ed il gusto fosse in voga, Jean-Claude Ellena partì da un approccio diverso usando sale e pepe che diventarono la spina dorsale di Rose Poivrée, la madre di tutte le rose salate e pepate del XXI secolo.

The Different Company Rose Poivrée (J. C. Ellena, 2000)

This review appeared in the CaFleureBon Modern Masterpieces last February and I'm happy share it also here.
In 2000, when Jean-Claude Ellena started his path as an independent perfumer, founding The Different Company with his long time Grassois colleague Thierry de Baschmakoff, he took the most important step in his aesthetic path. They had worked together previously in 1992, when de Baschmakoff designed for the Italian Jewel Designer Bulgari the frosted green bottle housing Jean-Claude Ellena’s astringently elegant Eau Parfumée au Thé Vert. Since the collaboration worked beautifully (setting the green tea trend that was prevalent in the 90s), it’s no wonder they decided to collaborate on a new perfume company.  
The Different Company was unlike anything of its time as they sought to explore a new approach to perfumery. Right after the launch, I recall reading in an interview with M.  Ellena “that everybody in the 1990s wanted to smell clean, harmless or sweet as a cookie”. Whilst the idea of associating smell with taste was fashionable, Jean-Claude Ellena took a different approach with using salt and pepper which became the backbone of Rose Poivrée, the mother of all peppery, salty roses of the XXI century.

I Maestri del Profumo: Germaine Cellier (1909-1976) (3)

Bandit - Bouldoires (1948)

Il genio di Germaine Cellier si può solo misurare attraverso l'insieme delle sue immense, indimenticabili creazioni.
L'incontro decisivo è quello con Robert Piguet, un ex-modellista che si era fatto le ossa nell'atelier di Paul Poiret e che sul finire della Guerra aveva fondato la propria casa di moda. Il suo stile è vivace, tutto grinta e voglia di rivalsa sugli anni bui della guerra. Nel 1944 inaugura una storica collezione ispirata ai corsari e alle loro avventure nei mari lontani accompagnata dal lancio di Bandit, uno chypre cuoiato dalla sensualità crudele. Per evocare l'odore pericoloso di pellame e scorribande Germaine oserà l'1% d’iso-butyl-quinoleina, una molecola fino ad allora dosata con timore per la sua irruenza.

The Masters of Perfume: Germaine Cellier (1909-1976) (3)

Bandit ad by Bouldoires (1948)

The genius of Germaine Cellier can only be measured within the frame of her larger-than-life, remarkable creations.
The crucial event was meeting Robert Piguet, an ex-modelist trained at Paul Poiret's atelier who after WWII enstablished his own fashion house. His style is lively, full of drive and desire for reward after the dark years of the war.

In 1944 he debuted with a mythical collection inspired by buccaneers and their adventures by faraway seas that was paired by the launch of Bandit, a leathery chypre bearing a brutal sensuality. To evoke the dangerous smell of leather and forays Germaine dares to use 1% of iso-butyl-quinoleine, a molecule doused till then with fear for its violence.

Sables di Annick Goutal (1985)

Annick Goutal Sables nel 1985

Nel 2015 ÇaFleureBon ha pubblicato nella rubrica Modern Masterpieces (Capolavori Moderni) un mio articolo su Sables di Annick Goutal, un must dell'estate che ho il piacere di condividere qui in italiano.
Luglio è tempo di vacanze nel sud dell'Europa e le coste sono un'esplosione di aromi mediterranei che riempie la calura, esaltati dalla salsedine della frizzante brezza marina. C'è una grande varietà di arbusti molto rappresentativi di questa imagine nella tavolozza del profumiere e buona parte la ritroviamo anche nei piatti della cucina, ma più di tutti l'elicriso riesce a rendere la potenza del sole allo zenith.
Immessa sul mercato esattamente trentadue anni fa nel 1985, Sables di Annick Goutal dipinge magistralmente questo caldo abbraccio grazie a una solida architettura, unica e rivoluzionaria che usa l'assoluta di elicriso, una materia prima che certamente Annick aveva incontrato durante la sua formazione a Grasse e di cui si era totalmente innamorata.

Annick Goutal Sables (1985)

Annick Goutal Sables in 1985

In 2015 I started contributing to the Cafleurebon Modern Masterpieces Serie from one of my summer must, Annick Goutal's Sables which I am happy to share here too.
July is holiday time and in South Europe the coasts are a blast of Mediterranean smells floating in the heat, highlighted by the salty sparkle of sea breeze. There’s a wide range of bushes well representing this image in the perfumer’s palette and a good part of them is also present in many dishes, but definitely immortelle succeeds in conveying the mighty sun at its zenith.
 Launched exactly thirtytwo years ago in 1985, Annick Goutal Sables masterfully renders this warm embrace by fearlessly building a unique, revolutionary architecture around immortelle absolute, a raw material Annick certainly met during her training years in Grasse and which she definitely felt in love with.

DZING! de L'Artisan Parfumeur (1999)



Alexander McQueen AW 2001

Un ricordo che custodisco gelosamente della mia infanzia è quello del Circo. Ricordo che ero meravigliato e sopraffatto da tante sensazioni, l'attesa infantile, le lacrime e le risa per l'espressione impassibile dei clown, il fiato sospeso ed il rullo dei tamburi mentre gli elefanti passavano sopra una bella ragazza e la mia bocca spalancata per i trapezisti che saltavano come uccellini.
Immaginate un briefing olfattivo che chieda di di catturare tutte queste suggestioni nelle mani di un profumiere trentenne alla fine degli anni '90, nel pieno dell'estetica minimal. Suona davvero come la ricetta per un flop, vero?Fortunatamente, come direbbe Desiderio Erasmo da Rotterdam, le migliori idee non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia.

L'Artisan Parfumeur DZING! (1999)

Alexander McQueen AW 2001

This review is one of my latest contributions to CaFleureBon Modern Masterpieces serie under Michelyn Camen's art direction, so in case you missed it I hope you'll enjoy it.A treasured memory of my childhood is going to the Circus. I remember being both awed and overwelmed by a mixture of feelings, childish anticipation, tears or laughs caused by the poker face of clowns, the breathless suspense of rolling drums while elephants step over a beautiful girl on the ground and my mouth opened in a capital “Oh” looking the acrobats swinging like birds on a trapeze.
Imagine asking a 30 years old perfumer to capture all these feelings as an olfactory briefing in the late ‘90s at the height of the minimal aesthetics. Doesn’t it sound like the recipe for a flop? Fortunately, as Desiderius Erasmus of Rotterdam would say, the best ideas come not from reason, but from a clear, visionary madness.

Fragranze 12: Scent Diary #2

Grossmith London

Lampadari di cristallo, bellissimi fiori, sale da the imbandite e l'incenso più raffinato tratteggiano in Sylvan Song l'esperienza di entrare nel tempio del londinese the. Simon e Amanda Brooke festeggiano il quinto anniversario della rinascita di Grossmith creando una fragranza esclusiva per Fortnum&Mason. Svelando un bouquet floreale sontuoso rallegrato dagli agrumi e dagli accenti più citrici ed eterei dell'incenso, la fragranza racconta in puro stile Grossmith l'incanto di entrare in uno dei miei luoghi di culto londinesi. "Mi fa molto piacere che tu lo dica. Sylvan Song è molto speciale per noi perché è la nostra prima fragranza esclusiva e lo rimarrà anche in futuro" mi racconta Amanda. Per chi cerca tradizione, qualità ed il meglio dell'eleganza inglese.

Fragranze 12: Scent Diary #2

Grossmith London

Chandeliers, beautiful florals, prepared tea rooms and the subtlest incens ever give in Sylvan Song a perfect rendering of the London tea temple experience. Simon and Amanda Brooke celebrate the fifth anniversary of the rebirth of Grossmith creating an exclusive fragrance for Fortnum&Mason. Revealing a sumptuous floral bouquet cheered up by citrus and the most ethereal and zesty facets of incense, the fragrance is all about the Grossmith style and really speaks of the charm of one of my cult places in London. "I'm really glad you say that. Sylvan Song is very special to us because it's our first exclusive fragrance and it will stay exclusive also in the future" tells me Amanda. Suited for who's looking for tradition, quality and the top english elegance.

Le Galion Special for Gentlemen e Eau Noble (2014)

Special for Gentlemen è la prima fragranza maschile che Le Galion lanciò subito dopo la seconda guerra mondiale ma sarebbe difficile dire da quale era provenga se non fosse per le inconfondibili cromature del galbano tanto in voga nel 1947. La sua eleganza intemporale potrebbe appartenere alla belle époque come agli anni '60 ed è modellata sullo scheletro olfattivo delle lavande ambrate ed animali figlie del mio adorato Jicky. Basta uno spruzzo per capire che Special for Gentlemen è Cary Grant, fresco di rasatura in Caccia al Ladro: non sarà giovanissimo ma che importa quando si è così stilosi da arrampicarsi sui tetti senza un capello fuori posto e sedurre giovani ereditiere con modi sornioni?

Le Galion Special for Gentlemen and Eau Noble (2014)

Special for Gentlemen was the first masculine fragrance the Le Galion introduced right after the WWII but it would be difficult to tell from which era it comes if it wouldn't be for the unmistakable galbanum chromings so in fashion in 1947. Its timeless elegance could come from the belle epoque as well as from the '60s and it's shaped on the olfactory backbone of ambery-animalic lavenders sprung from my beloved Jicky. One spray is enough to realize that Special for Gentlemen is like the clean-shaven Cary Grant of To catch a thief: maybe he's not so young but who cares when you're so stilish you can climb roofs with not a hair out of place and you can seduce young heiresses with sneaky ways?

Blind Sniff Roulette #1: Hiris di Hermès

Nel 1997 Jean-Louis Dumas decide di lanciare la maison Hermès sulle passerelle scegliendo come direttore creativo Martin Margiela. L'eleganza asciutta e materica di Margiela che esalta i materiali ed il taglio più che gli elementi decoraviti aveva bisogno di un corrispettivo olfattivo. Nel 1999 viene scelta una giovane creatrice già messasi in luce con creazioni per Dyptique, Guerlain e L'Artisan Parfumeur. Quale materia migliore dell'iris (altra divinità dell'Olimpo) può rendere l'idea di una donna raffinata (veletta, ermellino), cerebrale, che non fa concessioni ad eccessi ed ostentazioni (Campi da tennis, Gita al faro)? Nasce così Hiris, una delle più belle e meno capite creazioni di Olivia Giacobetti, un iris fruttato ed aromatico, un floreale ovattato (pavone  bianco muto, statua bianca da giardino, Silence) che si fonde con l'odore di un abito in vigogna grigio appena uscito dalla tintoria (Camicia di lino, completo da tennista).

Bravi, tutti avete colto la sua superficie pulita e opaca attraverso cui si intravede un hortus conclusus dove passeggiare fra iris, ortaggi e viole avvolti dalla nebbia leggera.

Blind Sniff Roulette #1: Hermès Hiris

In 1997 Jean-Louis Dumas wanted to relaunch the Hermès house on the catwalks by chosing Martin Margiela as creative director. Martin Margiela's sharp and tactile elegance focusing more on cuts and fabrics rather than on decorations now needed an olfactory equivalent. In 1999 they decided to collaborate with a young perfumer which name was already known for creations for Dyptique, Guerlain and L'Artisan Parfumeur. Which material better than iris (another olimpic divinity) could conjure up a refined (veil, ermine) intellectual woman who's far from excesses and display (tennis court, to the lighthouse)? So Hiris is born, one of Olivia Giacobetti's most beautiful and misunderstood creations, a fruity-aromatic iris, a muted floral (silent white peacock, white sculpture in a garden, Silence) melting with the smell of a vicuña dress just out of the dry cleaner's (linen shirt, tennis outfit).

Bravo, all of you got its clean opaque surface revealing a misty hortus conclusus with iris, vegetables and violets.

Chanel Nº 19 (1971): 130 volte Coco

"Non si può essere innovativi per sempre. Io voglio creare dei classici" Coco Chanel



Coco fotografata da Willy Rizzo

Se l'eleganza avesse un odore, sicuramente profumerebbe d'iris. Semplice perché viene dalla terra, prezioso perché ricavato tramite un lungo processo dal rizoma di iris pallida, ha la grazia dei marmi di Canova e l'impalpabilità della georgette. Due fragranze sono riuscite più che mai a farlo brillare: Iris Gris di Fath (Vincent Roubert) e Chanel Nº 19. Grazie a una quantità folle di burro d'iris unita a poco più che un soffio di pesca, la prima ritrae romanticamente le guance rosee di una ragazza. Asciutta e distinta nella sua camicetta di mussolina candida, Nº 19 invece è una bellezza altera che Henri Robert sembra avere scolpito seguendo la regola di Coco per cui non bisogna mai essere troppo agghindati per essere eleganti. Ed è proprio così che mi fa sentire, spontaneamente chic, semplicemente impeccabile.
Erano passati più di 40 anni da quel 5 maggio 1921 e Coco era determinata a lanciare un nuovo grande classico per celebrare la rinascita della maison. Testarda da vero Leone, ci lavorò per anni attraversando ostacoli e molte prove e lo completò solo nel 1970, poco prima di morire. Nº 19 è dedicato a lei che oggi avrebbe compiuto 130 anni e quindi lo indosserò per un brindisi. Joyeux anniversaire Madamoiselle!

Chanel Nº 19 (1971): 130 times Coco

"One cannot be forever innovating. I want to create classics" Coco Chanel



Coco fotografata da Willy Rizzo

If elegance had a smell, that would certainly be the scent of iris. It's simple because it comes from earth, it's precious because it takes a long process to extract it from iris pallida root and it conveys the grace of Canova's marbles and the tenuousness of georgette. Two fragrances led it shine most of all: Fath's Iris Gris (Vincent Roubert) and Chanel Nº 19. Thanks to a crazy amount of iris butter melt with a little more than a whiff of peach, the first romantically renders the rosy cheeks of a girl. Lean and classy in her immaculate muslin shirt, Nº 19 instead is a proud beauty sculpted by Henri Robert according to Coco's rule saying it is always better to be slightly underdressed to be elegant. That's exactly how it makes me feel, effortlessly chic, simply flawless.
More than 40 years have passed since that May 5th 1921 and Coco was determinated to launch a new great classic to celebrate the recovery of the fashion house. Headstrong like a perfect Leo, she worked on it going through difficulties and many trials and ended it only in 1970, few months before dying. Nº 19 is named after her birthday and today she would have been 130 years old therefore I'm going to wear it for a toast. Joyeux anniversaire Madamoiselle!

I Maestri del Profumo: Edmond Roudnitska (2) Eau d'Hermès (1951)

"Un bel profumo è quello che ci provoca uno shock: uno sensoriale prima ed uno psicologico poi" Edmond Roudnitska

Come ho messo in risalto nella prima parte di questa monografia, Edmond Roudnitska in 70 anni ci ha lasciato 17 gioielli con cui ha segnato l'estetica olfattiva contemporanea. Quello che secondo me rappresenta la gemma più preziosa, il capolavoro assoluto che riassume tutta la sua arte è l'Eau d'Hermès. Il 1951 in casa Hermès è un anno rivoluzionario: con la morte di Emile-Maurice Hermès si chiude l'era degli Hermès Frères in cui la griffe da selleria si era trasformata in produttore di pelletteria e accessori di lusso perfino per lo Zar. Per la prima volta in oltre cento anni, l'azienda usciva dalla linea di sangue sotto la direzione del genero di Emile, Robert Dumas. Egli volle subito rimarcare la continuità con l'eredità del passato battezzando il passaggio del testimone con un profumo dedicato a Emile stesso che fosse l'essenza dell'eleganza Hermès. Edmond Roudnitska che aveva trovato in Robert un amico oltre che un committente, recepì questo spirito creando un profumo che emanasse classe e tradizione, ma reinventata attraverso la sua visione astratta della creazione olfattiva.

The Masters of Perfume: Edmond Roudnitska (2) Eau d'Hermès (1951)

"A beautiful perfume is the one which gives us a shock: a sensory one followed by a psychological one" Edmond Roudnitska

As I pointed out in the first part of this monography, Edmond Roudnitska in 70 years left us 17 jewels that allowed him to mark the contemporary olfactory aesthetics. What I cherish as the most precious gem, the absolute masterpiece summarizing all his art is Eau d'Hermès. 1951 for the Hermès house is a revolutionary year: the death of Emile-Maurice Hermès puts an end to the Hermès Frères era during which the brand from saddlery becomes producer of luxury leather goods and accessories even for the Tzar. For the first time in more than a hundred years the company passed out of the blood line under the direction of Emile's son in law Robert Dumas. He immediately wanted to highlight the link with heritage baptizing the passage of the baton with a perfume dedicated to Emile aimed to be the essence of the Hermès elegance. Edmond Roudnitska who found in Robert both a customer and a friend, aknowledged this spirit concocting a perfume exuding class and tradition,  renewed though through his abstract vision of olfactory creation.

Highlights da Esxence 2012 (2): l'Osmothèque racconta l'iris

Emmanuelle e Cristiano allo stand dell'Osmotheque
Photo credit qui

Il motivo più grande per cui tutti gli anni aspetto Esxence, non importa quanti marchi e quante nuove uscite interessanti o meno ci siano, è proprio la presenza dell'Osmothèque. Fondata negli anni '90 da Jean Kerléo, è un'ente nato per preservare il grande patrimonio culturale della profumeria. A Versailles dove ha sede, sono conservati sia flaconi originali di alcune fragranze del passato ancora intatte, sia le formule di molte altre che possono così essere ricostruite fedelmente. In qualche caso succede che le fragranze originali abbiano lievi imperfezioni ma, come giustamente sottolinea l'amico Cristiano Canali, brillante diplomato dell'ISIPCA che collabora con l'Osmothèque, "anche nei musei vedi opere inestimabili con lievi difetti e non per questo sono meno belle".
Questo però è molto più che un museo dove annusare glorie del passato, è una preziosa sorgente di cultura olfattiva che organizza incontri tematici aperti a tutti. L'Osmothèque vive di donazioni, sia in termini economici che di flaconi vintage ed ogni amante dei profumi dovrebbe sentirsi fiero di dare il proprio contributo. Così ho colto l'occasione per rinnovare la mia adesione alla SAO, società degli amici dell'Osmothèque.

Highlights from Esxence 2012 (2): the Osmothèque about iris

Emmanuelle and Cristiano at the Osmothèque stand
Photo credit here

The greatest reason that makes me eager for Esxence to come every year, no matter how many brands and how many interesting new launches there will be, it's just the presence of the Osmothèque. Founded in the nineties by Jean Kerléo, it is born to preserve the great cultural heritage of perfumery. In Versailles where it has its offices and where are preserved both original flacons of some fragrances from the past still in good conditions and formulas of many others that can thus be faithfully reconstructed. In some case original fragrances may slight faults but as fairly remarks my friend Cristiano Canali, brilliant graduated at ISIPCA that collaborates with the Osmothèque, "also in museums you can see inestimable artworks with slight faults and nevertheless this doesn't make them less beautyful".
Anyway this is far more of a museum where you can smell liquid glories from the past, it is a precious spring of olfactory culture organizing all year round thematic encounters open to everybody. The Osmothèque survives thanks to donations, both of money and vintage bottles and every perfume lover should be proud to give his contribution. So I took the chance to renew my membership at SAO, the Osmothèque friends society.