Rose Poivrée di The Different Company (J. C. Ellena, 2000)

Questo articolo è apparso fra i CaFleureBon Modern Masterpieces lo scorso febbraio e lo condivido con piacere anche qui.
Nel 2000, quando Jean-Claude Ellena ha iniziato la sua carriera di profumiere indipendente fondando The Different Company assieme al suo vecchio collega di Grasse Thierry de Baschmakoff, ha intrapreso il passo più importante nel suo percorso estetico. Avevano già lavorato assieme nel 1992, quando de Baschmakoff disegnò per il gioielliere italiano Bulgari la bottiglia verde satinata che ospita l'astringente eleganza di Eau Parfumée au Thé Vert di Jean-Claude Ellena. Dato che la collaborazione aveva funzionato a meraviglia (dando inizio alla moda delle fragranze al the verde degli anni '90), non ci si deve stupire che abbiano deciso di collaborare ad una nuova impresa profumata.  
The Different Company come nessun altro in quegli anni cercava di esplorare un nuovo approccio alla profumeria. Subito dopo il debutto, ricordo di aver letto in una intervista Ellena dire “che tutti negli anni '90 volevano profumi di pulito, inoffensivi o dolci come biscotti”. Nonostante l'idea di associare l'odorato ed il gusto fosse in voga, Jean-Claude Ellena partì da un approccio diverso usando sale e pepe che diventarono la spina dorsale di Rose Poivrée, la madre di tutte le rose salate e pepate del XXI secolo.

The Different Company Rose Poivrée (J. C. Ellena, 2000)

This review appeared in the CaFleureBon Modern Masterpieces last February and I'm happy share it also here.
In 2000, when Jean-Claude Ellena started his path as an independent perfumer, founding The Different Company with his long time Grassois colleague Thierry de Baschmakoff, he took the most important step in his aesthetic path. They had worked together previously in 1992, when de Baschmakoff designed for the Italian Jewel Designer Bulgari the frosted green bottle housing Jean-Claude Ellena’s astringently elegant Eau Parfumée au Thé Vert. Since the collaboration worked beautifully (setting the green tea trend that was prevalent in the 90s), it’s no wonder they decided to collaborate on a new perfume company.  
The Different Company was unlike anything of its time as they sought to explore a new approach to perfumery. Right after the launch, I recall reading in an interview with M.  Ellena “that everybody in the 1990s wanted to smell clean, harmless or sweet as a cookie”. Whilst the idea of associating smell with taste was fashionable, Jean-Claude Ellena took a different approach with using salt and pepper which became the backbone of Rose Poivrée, the mother of all peppery, salty roses of the XXI century.

Esxence 2016: Scent Diary #3

The Different Company
L'incarnato dei fiori bianchi e la pelle più raffinata hanno entrambi un che di umano. Scoprire che una tuberosa dimenticata in una borsa di pelle rilascia ancora una scia di cuoio narcotico dopo un viaggio esotico in Africa suona come l'amore più sconcio della profumeria. Tutto questo è Adjatay (che significa Principe nelle lingue del Camerun) l'ultima fragranza sviluppata dal direttore creativo di The Different Company Luc Gabriel e dal profumiere Alexandra Monet di Drom Fragrances.

Esxence 2016: Scent Diary #3

The Different Company
The flesh of white flowers and the finest leather definitely possess something human. Discovering a tuberose forgotten in a leather bag still releases its cuir narcotique trail after an exotic trip to Africa sounds like a dirty love affair in perfumery. That's everything about Adjatay (meaning Prince in Cameroon's languages) the latest beautiful fragrance developed by The Different Company creative director Luc Gabriel and Drom Fragrances perfumer Alexandra Monet.

Tralala, i vincitori e qualche riflessione

Mentre sorteggiavo i nomi degli amici che hanno lasciato un commento alla mia recensione di Tralala, riflettevo su quanto sia stato fortunato a crescere in un mondo dove bellezza, creatività e qualità venivano prima di tutto. Anche Davide, Giampaolo Jicky Baldoni, Lorenzo, Karin e Asali sono fortunati perché riceveranno un'anteprima dell'ultima creatione di Duchaufour. Amici, lasciatemi un vostro recapito qui, via mail o su Facebook e vi farò avere presto un piccolo assaggio.


In Voluptas Mors - S. Dalì/P. Halsman

Mi ritengo fortunato per aver potuto godere la bellezza di capolavori come Chypre, L'Heure Bleue, No. 5, Joy e tutto il fiorire di bellezza, tradizione e conoscenza a cui hanno dato vita. Da sempre gli elementi fondamentali di questo patrimonio sono le materie prime, naturali e sintetiche che hanno reso possibile scolpire nell'aria forme olfattive perfette. Non ci sarebbero stati gli chypre senza muschio di quercia, così come non ci sarebbero stati florientali senza eugenoli.
Da decenni un cappio si sta stringendo al collo della profumeria, un cappio teso a doppia mano dall'IFRA e dai legislatori europei che nel tempo ha ristretto di fatto o di diritto la tavolozza del profumiere. Certo siamo grati per aver proibito alcune materie dimostratamente cancerogene, ma i passi successivi sembrano aver spinto le restrizioni alla follia per un eccesso di zelo (che non hanno ad esempio per l'olio di palma che è un poteniale allergene ad esempio) verso la nostra salute. Ora siamo al capolinea, manca l'aria a chi vuole creare fragranze belle e distintive. Ne parlo spesso anche col mio amico profumiere Antonio Alessandria che di recente ha dovuto scontrarsi con questo scoglio per il lancio della sua linea Hommage à la lune. Osservare con rigore regole così soffocanti costringe a un appiattimento ormai inaccettabile, basta pensare all'offerta sul mercato oggi.

Fra pochi mesi il legislatore europeo potrebbe decretare definitivamente la morte della profumeria per come la conosciamo vietando l'uso di sostanze contenute anche in molti naturali: questo è l'allarme girato sul web in questi giorni dalla voce di Luc Gabriel (The Different Company), ma anche da profumieri indipendenti da sempre sensibili a questo problema come Anya McCoy e Michel Roudnitska. E' tempo che chi può faccia il possibile per cambiare il sistema affinché il profumo venga protetto per le sue peculiarità (come avviene per i formaggi ad esempio) più che trattato come un potenziale allergene cosmetico, altrimenti rischiamo di essere gli ultimi fortunati ad aver goduto della bellezza di un'epoca che non tornerà mai più.

Tralala, the winners and some thoughts

While drawing the name of the friends who left a comment to my review of Tralala, I thought about how lucky I've been growing in a world where beauty, creativity and quality came first of all. Also Davide, Giampaolo Jicky Baldoni, Lorenzo, Karin and Asali are lucky because they will receive a preview of Duchaufour's latest creation. My friends, leave me your address here, by e-mail or in Facebook and I'll send you soon few drops of the perfume.


In Voluptas Mors - S. Dalì/P. Halsman

I consider myself lucky for having had the chance to enjoy the beauty of masterpieces like Chypre, L'Heure Bleue, No. 5, Joy and all the flourishing of beauty, heritage and knowledge they started. Since ever, the basic ingredients of this legacy are raw materials, naturals and synthetics which has made possible to sculpt in the air perfect smelly shapes. There wouldn't have been chypres without oakmoss as well as there wouldn't have been florientals without eugenoles.
Decades ago perfumery's hands have been tied by the hands of IFRA and EU legislators that restricted more and more in fact and in law the perfumer's palette. Of course everybody is grateful for having forbidden materials that has been proved to be carcinogenic, but the next steps seem to have insanely pushed the restrictions for an excess of zeal (they don't have for the potentially allergenic palm oil for example) in defense of our health. Now we're at an end, this is frustrating for people aiming to create beautiful and different fragrances. I often talk about it also with my friend, the perfumer Antonio Alessandria who recently had to deal with this issue for the launch of his line Hommage à la lune. Sticking to such oppressive regulations and laws by now forces to an unacceptable flattering, just think of what's nowadays on the shelves.

Within few months the EU lawmakers could definitely decree the death of perfumery as we know it forbidding substances that can be found also in many naturals: this is the warning passed on the web coming from Luc Gabriel (The Different Company), but also spread by independent perfumers that's always been sensible to this topic like Anya McCoy and Michel Roudnitska. It's time to do all the possible for changing the paradigm so that a perfume must be protected for its own peculiarities (as it is for cheese for example) rather than being considered a potentially allergenic cosmetic, otherwise we're losing something. Otherwise we risk to be the last lucky guys able to enjoy the beauty of an era that won't come back ever.

Verres et Flacons: l'ebbrezza del profumo

ebbrezza [eb-bréz-za]: s. f. stato euforico o confusionale prodotto da abuso di alcolici o di sostanze eccitanti | (fig.) esaltazione, rapimento, trasporto causati da una sensazione molto intensa.

Stato euforico e trasporto non sono mancati da Boudoir 36 a Catania nella bella serata dedicata a "Verres et Flacons" sottolineata dal jazz che echeggiava per via Santa Filomena invitando a lasciarsi andare come negli anni ruggenti. E' sempre un piacere scambiare idee con Antonio e la sua disponibilità e la sintonia consolidata hanno permesso di realizzare ancora un evento dedicato ad olfatto e gusto, stavolta con un tocco chic in più. Grazie! Ci siamo divertiti tantissimo con la complicità della pittrice Bruna Caniglia che come una novella Tamara de Lempicka ha giocato con noi accogliendo gli ospiti meravigliati da questo tuffo nella Parigi del 1930, nel primo bar de parfums della storia.

Verres et Flacons: the thrill of perfume

thrill [θrɪl]: n. a sudden sensation of excitement and pleasure | a situation producing such a sensation.

Excitement and pleasure didn't miss at Boudoir 36 in Catania during "Verres et Flacons", a beautiful evening accompanied by the jazz echoing in via Santa Filomena and inviting to get loose as a goose like in the roaring years. It's always a pleasure to brainstorm with Antonio, he's very helpful and being on the same wavelength has allowed us to do another event dedicated to taste and smell, this time with a chic touch more. Thank you! We had a lot of fun together with the paintress Bruna Caniglia playing with us as a second Tamara de Lempicka welcoming the guests amazed by this jump to Paris in 1930, at the first bar de parfums in history.