Vero Profumo Naja: danzando coi serpenti

Nell'universo profumato di oggi dove i marchi lanciano svariate fragranze l'anno, c'è una donna che ha fatto del tempo la forma di lusso più alto. Con sole cinque fragranze declinate in parfum, voile de parfum e eau de parfum, Vero Kern si è presa il tempo di curare ogni dettaglio quasi fosse una meravigliosa ossessione.
Impossibile rimanere indifferenti, le sue creazioni dividono gli appassionati e per chi le ama, ogni lancio è un evento epocale. Ecco perché la lunga attesa fino a questo decennale ci ha fatto morire di curiosità ad ogni succulento indizio, inclusi serpenti dorati, sciamani o tavole botaniche del tabacco che Vero ha sparso nelle pieghe dei social network.
Come Pollicino, ho raccolto tutti i sassolini arrivando ad Esxence con l'acquolina in bocca per Naja, il profumo del giubileo.

Con Vero Kern ad Esxence 2017

Giubbino in pelle e occhiali pitonati glam-rock, mi accoglie al suo stand una Vero in formissima. Approfittiamo di un momento di calma per sederci e iniziamo a odorare assieme le materie della tavolozza di Naja: l'assoluta di tabacco calda, mielata ed erbacea ma anche quella di osmanthus polposa, scamosciata e ruggente. Poi la ruvidezza suadente di una speciale base cuoiata che Vero stessa ha composto ed una ricostruzione di fiori di tiglio che odora d'estate.
Spruzzo Naja ed ecco, lo stupore: il miele, il cuoio ed il tabacco sono lì come promesso col loro accento deco, ma plasmati dalla sua creatività visionaria in un florientale dalla pelle iridescente come la nuova muta di un cobra.

Naja Cigarettes, René Leonnec (1939)

Giusto il tempo di inspirare la solarità dei tigli (un albero sacro della mitologia germanica dalle proprietà curative) e le note di testa si fanno succose di melone cantalupo con la vibrante rugiada che vela Diorella e che per me è la coperta di Linus: profumo di fine anno scolastico e giornate di luce infinita nei miei compleanni di bimbo.
Naja (pronunciato con la j francese di Jean), dal sanscrito nāga, significa serprente e si riferisce ad un genere di serpenti fra i più velenosi, fra cui il cobra. Naja è anche una vecchia marca di sigarette al "tabacco d'oriente" molto popolari nella Parigi fra le due guerre.
Proprio questo tabacco orientale inizia a pulsare, più virile e pungente di noce moscata nel cuore della fragranza mostrando un altro esempio dell'abilità di Vero nel dominare gli opposti, fra maschile e femminile, il vizio del fumo e le virtu del tabacco ben rappresentati dalle spire mortali del serpente che si avvolge sul bastone di Asclepio o nel simbolo di infinito sul flacone di Naja beneaugurale di molte creazioni a venire.

Danzatore Hopi con serprenti

Foto di Edward S. Curtis (1924)

Il tabacco è un potente psicotropo che circonda molti rituali degli indiani d'America. Il serpente, poi simbolo maligno nella cultura cristiana, già nella civiltà minoica era simbolo di forza generatrice nella danza coi serpenti che fondeva il sacro femminino e mascolino. Le tribù Hopi e Navajo dell'Arizona credono che I serpenti siano messaggeri ultraterreni. Invocando la loro forza vitale e la pioggia, gli sciamani danzano lasciando che i rettili gli entrino in bocca per poi liberarli affinché portino le preci nel sottosuolo agli spiriti.
La scia talcata e narcotica di Naja svela un camoscio raffinatissimo, più angelico ma non meno pericoloso del cuoio di Tabac Blond che lega quel che resta dei frutti e del miele alle fredde scaglie del vetiver che Vero ha magistralmente esposto in Onda.
Spruzzo e lascio che che Naja mi cinga il collo e compia il suo rituale. Si insinua dentro di me per ascoltare i mie pensieri e danzare al ritmo del mio cuore sotto pelle per poi librarsi e raccontarli agli spiriti che sapranno capire la lingua magica che è il profumo.

Matilda Lowther e Jake Love, foto di Tim Walker per Love Magazine (2014)

Vero Profumo Naja: snake dance

In nowadays fragrant universe where brands launch several perfumes per year, there's a woman who turned time into the highest form of luxury. Releasing only five perfumes in parfum, voile de parfum and eau de parfum, in ten years Vero Kern took her time to look after every detail seized with a wonderful obsession.
Impossible to remain indifferent, her creations take ho prisoners and for who loves them every launch is a major event. That's why curiosity killed us in the long wait for this decennial at every juicy hint, including golden snakes, shamans, tobacco botanical prints and more Vero scattered through the pleats of social networks.
Like Hop o' My Thumb I followed the small pebbles till Esxence craving to discover Naja, the Jubilee scent.

with Vero Kern at Esxence 2017

Leather jacket and glam-rock python glasses, a Vero in great shape welcomes me at her booth. In a quite moment we take the chance to sit and smell together the raw materials featured in the Naja palette: warm, honeyed and hay-like tobacco absolute, but also the pulpy suede of roaring osmanthus absolute. Then the tempting roughness of a special leather base Vero herself concocted together with a summery reconstruction of linden blossom.
As I spray Naja I am amazed: honey, leather and tobacco are there as promised with their deco accent, but moulded by her visionary creativity to a floriental bearing a skin as iridescent as the brand new moult of a cobra.

Naja Cigarettes ad, René Leonnec (1939)

Just long enough to inhale the sunshine of linden blossoms (a sacred tree in german mythology with healing powers)  and topnotes get juicy with sweet melon and its vibrant dew redolent of Diorella that for me is a Linus's branket: it smells of end of school days and the endless daylight of my childhood birthdays.
Naja (pronounced with a French j like in Jean), from the Sanskrit nāga means snake and it's referred to a genus of venomous snakes including the cobra. Naja is also an old cigarets brand advertised as "oriental tobacco" very popular in Paris before WWII.
This oriental tobacco is right what starts pulsing, more manly and spicy with nutmeg in the heart bringing one more example of how skillfully Vero masters opposites, masculine and feminine, smoke addiction and healing virtues of tobacco well represented by the mortal coils of the snake winding around the rod of Asclepius or in the infinite symbol on the Naja bottle wishing many more creations to come.

Hopi snake dancer

pic by Edward S. Curtis (1924)

Tobacco is a powerful psychotrope also invonved in the Natives rituals. The snake, later charged of evil meanings in the Christian culture, since the Minoan civilization was a symbol of procreative force representing in the snake dance both the sacred masculine and feminine. The Hopi and Navajo tribes from Arizona believe snakes to be otherworldly messengers. Invoking their vital force and the rain, shamans dance letting the reptiles enter their mouths and releasing them then so they can carry prayers to the spirits underground.
The powdery, intoxicating trail of Naja gives way to a uberchic suede, more angelic and yet dangerous as the leather in Tabac Blond joining what's left from fruits and honey to the cold scales of vetiver that Vero masterfully showed in Onda.
I spray Naja and let it wind around my neck working out its ritual. It finds its way inside me to listen to my thoughts, dancing to the rhythm of my heart under my skin before hovering to bring them to the spirits who can understand the magical language of perfumery.

Matilda Lowther and Jake Love by Tim Walker for Love Magazine (2014)

Chypre 53 di Guerlain (1953)

Chypre 53 cologne (via Aromablog)

La passione per i profumi nell'era dei social network ha i suoi vantaggi: puoi imparare facilmente guardando le immagini, leggendo e confrontandoti con persone ben informate da tutto il mondo. Di recente ho avuto la fortuna di entrare in contatto con una donna squisita, la più grande collezionista russa di profumi vintage, nonché collega blogger di aromablog.ru: Ekaterina Khmelevskaya. È stata così generosa da farmi sentire uno dei Guerlain più rari che reca l'etichetta misteriosa Chypre 53.
Il nome in se è alquanto curioso. Gli Champs Elysées sono vicini a Rue Cambon, ma qui non siamo chez Chanel che metteva dei numeri come portafortuna sui flaconi di profumo. Chez Guerlain hanno sempre preferito nomi ispirati alla natura, romantici oppure esotici come Violette de Madame, Une fleure qui meurt o Shalimar. Allora come mai questo nome?
Molto prima di Le Labo, la mia prima supposizione era che 53 potesse riferirsi al numero degli ingredient utilizzati che significherebbe una composizione abbastanza stilizzata per l'epoca.

Guerlain Chypre 53 (1953)

Chypre 53 cologne (via Aromablog)

The passion for perfumes in the social network era has its advantages: you can easily learn by looking at pictures, reading and discussing with knowledgeable people all over the world. Recently I have been so lucky to get in touch with a lovely woman who's one of the finest Russian vintage perfume collectors and the fellow blogger behind aromablog.ru: Ekaterina Khmelevskaya. She's been so nice to let me smell one of the rarest Guerlain bearing the mystery label Chypre 53.
The name itself is pretty curious. Champs Elysées are close to Rue Cambon, but we're not chez Chanel who put numbers as lucky charm on perfume bottles. Chez Guerlain they always went for nature inspired, romantic or exotic names like Violette de Madame, Une fleure qui meurt or Shalimar. So why this name?
Long time before Le Labo, my first guess was 53 could refer to the number of the ingredient, which would mean a pretty stylized composition for the time.

Luberon di Maria Candida Gentile (2012)

"Ci sono alcune cose di cui sono assolutamente certo: getta sempre del sale al di sopra della tua spalla sinistra, tieni del rosmarino ai bordi del cancello, pianta della lavanda come portafortuna, e innamorati il più possibile” A. Hoffman

La settimana scorsa ho avuto la fortuna di essere a Carovigno per Smell Festival Estate e di passare un po' di tempo con Maria Candida Gentile, ascoltarla parlare del suo immaginario creativo. Per lei il viaggio è una dimensione intensa dove la mente si imprime di odori come un diario di bordo: "Sono arrivata in macchina in Puglia carica dell'odore del fieno, della macchia. E' già come immaginare un profumo".
Poi ho avuto il piacere di risentire alcune sue creazioni fra cui Luberon, una bella lavanda frutto di un viaggio nel sud della Francia. La lavanda spesso non è il mio genere, salvo alcune eccezioni notevoli. Ciò che sento qui è molto affascinante e mi ha riportato subito alla mente Amori e Incantesimi, la famosa novella di Alice Hoffman, e poi la recensione che scrissi quattro anni fa per The Perfume Magazine. Ora poi è tempo di raccolta della lavanda, quindi ho pensato di riproporre qui un estratto.

Maria Candida Gentile Luberon (2012)

"There are a few things that I've learned in life: always throw salt over your left shoulder, keep rosemary by your garden gate, plant lavender for good luck, and fall in love whenever you can” A. Hoffman

Last week I was so lucky to be in Carovigno for Smell Festival Estate and to spend some time talking to Maria Candida Gentile about her creative world. Travelling is an intense dimension to her where smells get impressed in mind like a travel diary: "I came to Puglia by car, loaded by the smell of hay, of the garrigue. It's already like imagining a perfume".
Then I also had the chance to smell again some of her creations among which Luberon, a beautiful lavender she imagined while travelling in South France. Lavender is rarely my cup of tea, but I have some pretty noteworthy exceptions. What I smell here is bewitching and instantly took my memory back to Practical Magic, the popular novel by Alice Hoffman, and to the review I wrote four years ago for The Perfume Magazine. Moreover now it's lavender harvest time so let me repost an excerpt here.

Pour un Homme di Caron (1934 - 2014)

"Devi solamente creare qualcosa di semplice e farlo al meglio che puoi" F. Kurkdjian

Pensando alla firma olfattiva di Caron, è inevitabile parlare di qualcosa di imperativo, tenace e pieno di contrasti. Ripercorrendo le creazioni di un maestro dalle potenti dissonanze come Ernest Daltroff è piuttosto sorprendente l'incontro con l'equilibrio sottile e la pulizia japoniste di Pour un Homme.
Certo restano gli spigoli, quelli scabri della lavanda provenzale. Certo resta la densità calda della vaniglia. Ad ottant'anni dal suo lancio però, proprio la pulizia formale ne fa una fra le creazioni più avveneristiche e senza tempo del marchio, così avantgarde da rispecchiare perfettamente le parole di Francis Kurkdjian sulla sua visione di profumeria contemporanea.

Caron Pour un Homme (1934-2014)

"You just have to do something simple, and do it the best you can" F. Kurkdjian

Thinking of the olfactory signature of Caron, you can't help but speaking of something imposing, longlasting and full of contrasts. So looking back to the work of a powerful dissonances master like Ernest Daltroff it is quite a surprise the subtle balance and japoniste neatness of Pour un Homme.
Of course edges are there, the rough ones of lavender from Provence. Of course there's the dense warmth of vanilla. After eighty years since its launch though, the formal cleanliness makes of it one of the timeless and avantgarde creations of the brand. So avantgarde it still perfectly fits Francis Kurkdjian words about his vision of contemporary perfumery.

L'ultima Diva: Bal à Versailles (1962)

Pensate allo stupore del barocco e avrete un'idea di quello che provo per Bal à Versailles: così come l'occhio dello spettatore si perde di fronte all'opulenza di Rubens, il naso è investito dallo sfarzo di mille sfumature. Anche barocco come sinonimo di bizzarro gli calza a pennello come si può dedurre scorrendo i commenti online che vanno da sensuale e animale fino a viziozo e indecente per chi è cresciuto a suon di muschi bianchi. Nonostante la formula originale sia stata ampiamente riformulata, la zampata di Bal à Versailles riesce ancora a distinguersi tra la modernità sbiadita che prevale sugli scaffali oggi.

Non è difficile immaginare che la sua scia teatrale possa essere l'aura di una grande Diva come Valentina Cortese, un complemento al suo stile unico e al suo favoloso guardaroba firmato da Capucci, Dior, Ferré, Galante e Mila Schön. Camminando fra i suoi abiti più belli esposti fino a settimana scorsa a Palazzo Morando, ho scoperto che è il profumo che ancora oggi indossa tutti i giorni. Così a casa mi son messo poche gocce del mio parfum de toilette degli anni '70 per raccontarvi la sua magia.

The last Diva: Bal à Versailles (1962)

Think of the astonishment of baroque art and you'll have an idea of what to me is Bal à Versailles: the same way one's eye can get lost in the opulence of Rubens, the nose is run over by thousand magnificent facets. Also baroque as synonime of odd fits it perfectly as you can realize just reading the comments online describing it as sensual and animalic or even kinky and nasty for who's grown breathing white musks only. Despite the original formula has been widely reformulated, Bal à Versailles footprint still stands out of the crowd of the bleached modernity ruling the shelves nowadays.

It's not difficult to figure out its teatrical sillage as the aura of a great Diva like Valentina Cortese, a complement to her unique style and her fabulous outfits from Capucci, Dior, Galante, Ferré and Mila Schön. Walking through her beautiful dresses on show till the last week at Palazzo Morando, I found out it's the perfume she still wears everyday. So I got back home and dabbed few drops of my '70s vintage parfum de toilette to describe you its magic.

Hedonist (Viktoria Minya 2013)

"Dateci il vino e le donne, la gioia e le risa; le prediche e l'acqua tonica il giorno dopo" Lord Byron

La pubblicità ci ha diseducati per decenni promettendo che il tal profumo, non importa quale, farà cadere gli altri ai nostri piedi. Così il piacere perduto del profumo si è sublimato in altro. Per questo il primo passo per capire il profumo è riscoprire che profumarsi è soprattutto un piacere personale. Due spruzzi del liquido giusto sono ben di più del tocco prima di uscire per sentirsi in ordine, sono una goduria che stuzzica i sensi, la memoria e la fantasia. "Dateci il profumo, la gioia e le risa; le prediche del marketing e gli shampoo il giorno dopo" insisterebbe Lord Byron per avere quello che sto indossando in queste sere con grande piacere e che segna il debutto di una nuova linea: Hedonist di Viktoria Minya.

Hedonist (Viktoria Minya 2013)

"Let us have wine and women, mirth and laughter, sermons and soda-water the day after" Lord Byron

Advertisment has diseducated us since decades promising that a perfume, it doesn't matter which one will throw others to our feet. So the lost pleasure for perfume has been replaced by something else. That's why the first step to understand perfumes is rediscovering scents are above all a private pleasure. Two sprays of the right juice are far more than the final touch making you feel clean before going out, they're a bliss teasing senses, memory and fantasy all day long. "Let us have perfume, mirth and laughter, marketing sermons and shampoos the day after" would insist Lord Byron to have what I'm wearing these evenings with great satisfaction, the debut fragrances of a new line: Hedonist by Viktoria Minya.

Lavanda, che peccato di gola!

"Quando io uso la vaniglia, faccio una crème caramel. Quando Jacques usa la vaniglia, fa Shalimar" Ernest Beaux

Chi mi conosce sa che difficilmente amo le lavande e in particolare quel genere di lavanda che mi rituffa all'istante fra zie austere in gabardine blu, parenti in loden dissotterrato dall'armadio per la festa e vecchi negozi di barbieri di provincia.

Fortunatamente ci hanno pensato i grandi classici della profumeria a farmi apprezzare questa pianta aromatica che fiorisce proprio in estate, specialmente il mio adorato Jicky eau de toilette, dove la lavanda trionfa immersa in una luce dorata. Il potere magico della lavanda sta nell'alta percentuale di linalolo (e dei suoi acetati), composti molto volatili che la rendono fresca, floreale ma anche aromatica e ideale anche aggiunta in piccole dosi per dare luce e diffusività alle fragranze. La lavanda è un po' un'essenza tuttofare, ma non tutti sanno che è anche commestibile.

Lavender, what a gluttonous sin!

"When I use vanilla, I get crème caramel. When Jacques uses vanilla, he gets Shalimar" Ernest Beaux

People who know me also know I hardly like lavenders and specially the kind of lavender that immediately takes me back to severe aunties in blue gabardine, relatives in loden overcoats dug up from the wardrobe for the festivities and old country barbershops.

Fortunately big perfumery classics happened to change my mind about this aromatic plant blooming in the summer, specially my beloved Jicky eau de toilette letting lavender shine drenched in a golden light. The magic of lavender lays in the great percentage of linalool (and its acetates), highly volatile compounds that makes it fresh, floral yet aromatic and suitable even if doused in tiny amounts to add sparkle and diffusivity in fragrances. Lavender is a kind of all-in-one essence but not everybody knows it's even edible.

Blind Sniff Roulette #2: Phileas by Nina Ricci

For the second round I've chosen to make you travel, at least with the fantasy like Jules Verne with his tales. In fact just to the adventurous "Around the world in eighty days" and to its main character Phileas Fogg is inspired  the fragrance of the mystery vial #2.
In 1984 the Maison Nina Ricci takes inspiration from the boldness and class of this character to create Phileas, a very green and leathery masculine chypre, sadly discontinued which can be the gentleman brother, but not less daring, of Caron Yatagan. In fact they share the dense erbaceous notes someone associates with celery (bravo Woody Freak) here anyway made more brilliant by an opening decidedly citrussy coupled with a leathery base instead of the animalic one in Yatagan. The one you smelled is the original formulation.
The legend sais Francis Camail (Aliage, Ivoire, Giorgio, Eau d'Hadrien) that concocted the fragrance arranged together a variety of ingredients from different continents to obtain a kind of round-the-world voyage out of it : from Europe (cypress, cistus, celery from Provence, Balkan oakmoss, Italian lemon) to Africa (Reunion vetiver, basil from Comoros, Moroccan wormwood, Kenyan marigold, jasmine from Egypt) till Asia (Chinese cinnamon tree leaves, Indian sandalwood, patchouli from Indonesia) and finally America (curly mint, Caribbean limette, Virginia cedarwood).
The pyramid instead gives topnotes of aldehydes, basil, bergamot, green notes, juniper berries and lemon. Heartnotes feature carnation, cedarwood, cinnamon, jasmin, caraway, patchouli, pine needles, thyme and vetiver while the basenotes are amber, labdanum, leather, musk, oakmoss, olibanum and tobacco.
Speaking of notes most of you felt the citrus ones (bergamot) and green herbal ones (lavender, artemisia, mint and pine/eucaliptus) from which you got the grey to cold green range of colours. Someone got also the spicy edge besides the clamorous smoky resins and indian sandalwood base. Bravo also Saraprfms that smelled the floral hints that probably where the sell up in your face. Strange nobody got the leather this time. Maybe from this comes the impression of an elegant side opposit to a mysterious side, primordial like Marcopietro says under a civilized skin. Let's note that almost everybody had a deja-sentì vibe or it sounded familiar at least. That's for sure given by the fact that during the mid-seventies and for all the next decade this kind of fragrances were very popular and adding here and there different shades, many play the same chords. Therefore with Yatagan and Phileas other titled lounches came as Punjab by Capucci and Monsieur Carven and many other variations on the same theme. Speaking of the around the world trip it's curious you associated the scent to personalities in "exotic" places (Casablanca, Fitzcarraldo's Amazone rainforest). But now your answers...

Blind Sniff Roulette #2: Phileas di Nina Ricci

Per la seconda manche ho scelto di farvi viaggiare, almeno con la fantasia come Jules Verne nei suoi racconti. Infatti proprio all'avventuroso "Giro del mondo in ottanta giorni" e al suo protagonista Phileas Fogg è ispirata la fragranza della fialetta misteriosa #2.
Nel 1984 la Maison Nina Ricci si ispira all'audacia e alla classe di questo personaggio per creare Phileas, uno chypre maschile verdissimo e cuoiato, purtroppo discontinuato, che potrebbe essere il fratello gentiluomo, ma non meno ardito, di Yatagan di Caron. Infatti condividono le fitte note erbacee che alcuni associano al sedano (brava Woody Freak) qui rese più brillanti però da un'apertura decisamente agrumata e da un fondo cuoiato anzichè l'animale di Yatagan. Quella che avete sentito è la formulazione originale.
La leggenda narra che Francis Camail (Aliage, Ivoire, Giorgio, Eau d'Hadrien) che creò questa fragranza, mise assieme ingredienti presi da vari continenti compiendo così idealmente il giro del mondo: dall'Europa (cipresso, cisto, sedano di Provenza, muschio di quercia dei Balcani, limone italiano), all'Africa (vetiver di Reunion, basilico delle Comore, artemisia del Marocco, margherita del Kenya, gelsomino egiziano), fino all'Asia (foglie di cannella cinese, sandalo indiano, patchouli indonesiano) e infine dall'America (menta crespa, limetta dei Caraibi, cedro della Virginia).
La piramide invece riporta come note di testa aldeidi, basilico, bergamotto, note verdi, bacche di ginepro e limone. Nel cuore vede garofano, legno di cedro, cannella, gelsomino, cumino dei prati, patchouli, aghi di pino, timo e vetiver mentre le note di fondo sono ambra, labdano, cuoio, muschio, muschio di quercia, olibano e tabacco.
Delle note molti di voi hanno colto le agrumate (bergamotto) e verdi di erbe (lavanda, artemisia, menta e pino/eucalipto) da qui il riferimento alla gamma dal grigio al verde freddo. Qualcuno ha colto anche la parte speziata, oltre alla strepitosa base di sandalo indiano e resine fumose.  Brava anche Saraprfms a cogliere il lato fiorito che forse era il meno evidente. Strano che nessuno abbia fiutato il cuoio stavolta che c'era. Forse da qui l'impressione di un lato elegante contrapposto a un lato misterioso, primordiale come dice Marcopietro sotto una scorza civilizzata. Da notare che quasi tutti avete avuto un'impressione di deja-sentì o di familiarità data certamente dal fatto che dalla metà degli anni 70 per tutto il decennio successivo questo genere di fragranze conosce grande popolarità e con varie sfumature molte ruotano sugli stessi cardini. Ecco che con Yatagan e Phileas nascono i blasonati affini Punjab di Capucci e Monsieur Carven e molte altre declinazioni del tema. Quanto al giro del mondo è curioso che lo abbiate associato a personaggi in luoghi "esotici" (Casablanca, l'Amazzonia di Fitzcarraldo). Ma ora largo alle vostre impressioni...