Blind Sniff Roulette #3: Lalique de Lalique edp

Ogni edizione della Blind Sniff Roulette ha un filo conduttore che lega le tre fragranze misteriose. Se il 2012 era sulle spezie e il 2013 sull'iris, stavolta ho scelto di concentrarmi sulla firma olfattiva di un profumiere così ho preso una creatrice di fragranze di cui non ho mai scritto prima: Sophia Grojsman.

Fuggita giovanissima dalla Bielorussia nel dopoguerra, si stabilisce in Polonia dove si laurea in chimica per poi emigrare in US a caccia di fortuna. Bussa alle porte di IFF dove la accoglie un'altra donna, grande creatrice di fragranze italoamericana, Joe Catapano che le fa da mentore. Da allora il resto è una storia fatta di successi fra cui la fragranza del 1992 che avete sniffato nel terzo round, Lalique de Lalique nella versione eau de parfum attuale. E' un floreale gioioso con echi anni '80 che contrappone gli aspetti più polposi dell'osmanthus alla freschezza di mughetto e violetta. Il fondo è quello tipico di Sophia con quella scia muschiata, polverosa e dolce che è la sua firma olfattiva.

Blind Sniff Roulette #3: Lalique by Lalique edp

Each edition of the Blind Sniff Roulette has a leitmotif connecting the three mystery fragrances. Whether 2012 was about spices and 2013 was about iris, this time I chose to focus on the olfactory signature of a perfumer so I went for a fragrance creator I never wrote about before: Sophia Grojsman.

Escaped very yong from Belaruss after the WWII, she settled in Poland where she gradueted in chemistry and later moved to US in search of fortune. Knoking at the doors of IFF, she met another woman, a great italo-american fragrance composer, Joe Catapano who mentored her. Since then, the rest is a story made of successes including the 1992 perfume you smelled for the third round, Lalique de Lalique in the current eau de parfum version. It's a joyful floral with '80s echos juxtapposing the puply facets of osmanthus to the freshness of lily of the valley and violets. The base is typically Sophia featuring the musky, powdery sweet trail that's her signature.

Blind Sniff Roulette #2: Русские Ночи di Frédéric Malle

Spesso scelgo la seconda fragranza con cui giocare per portare alle vostre narici qualcosa di insolito. Anche stavolta il profumiere è Sophia Grojsman ma siamo in casa Malle e si tratta di una fragranza d'ambiente.
Russian Nights, notti russe nasce come candela profumata ma riscuote subito successo e viene declinata in spray e incensi. La struttura semplice delle profumazioni d'ambiente sembra congeniale al Grojsman-style che qui gioca sul contrasto drammatico fra il gelo ieratico del cashmeran (grigio, musica d'organo, canto gregoriano, Re Magi, Il nome della rosa, Aspettando Godot) ed il calore quasi medicinale di un mix di cannella, chiodo di garofano e noce moscata (biscotti, sciarpa, erboristeria, marrone, rosso). Il fondo è morbido, suadente (pantera, volpe, jazz club) e diffusivo di muschi, legni ambrati e note irisate con la tenacia e la diffusività strepitose che contraddistinguono anche Paris e le sue altre creazioni.

Blind Sniff Roulette #2: Frédéric Malle Русские Ночи

I often choose the second fragrance to play with with the purpose of bringing to your nostrins something unusual. We are again in front of a creation by perfumer Sophia Grojsman but we're at Malle's house and this is a home fragrance.
Russian Nights, was created as a scented candle but given its success it was also made as a room spray and incense. The simple structure of home scents seems perfect for the Grojsman-style playing here with the dramatic contrast between the hieratic cold cashmeran (steel grey, organ music, gregorian chant, the Three Kings, The name of the rose, Waiting for Godot) and the almost medicinal warmth of a cinnamon, clove and nutmeg mix (bisquits, scarf, apothecary, brown, red). The base is soft, winning (panther, fox, jazz club) and diffusive and longlasting with musks, ambery woods and iris notes also featured in Paris and other creations.

L'eleganza di essere Dandy: un concorso a colpi di penna



Alfred D'Orsay - Richard James (1833)

«Accento dandy di eleganza profumata», ho deciso di sottotitolare così questo blog anni fa proprio perché, sia esso una gardenia o altro, il fiore all'occhiello ed il profumo sono due caratteristiche irrinunciabili del vero Dandy. Dandy è anche il nome della fragranza che la Maison d'Orsay dedica al suo fondatore il Conte d'Orsay e a tutti gli uomini dallo stile unico. Scrittore e amante dei profumi, Wilde portava un garofano verde all'occhiello ma oggi ci sono molti modi di essere Dandy. Qual'è il vostro? Ecco l'occasione  per raccontarlo.

Dall'incontro tutto al femminile fra Marie Huet di Parfum D'Orsay e Stefania Giannino di Nobile 1942 con la blogger Patrizia Finucci Gallo che dal 2011 segue il concorso WriteWear, nasce il concorso di scrittura «Les Dandy aux Parfums - L’eleganza di essere Dandy».
Raccontate in 20 righe (max 1300 caratteri) il vostro lato Dandy, ciò che prendete come spunto da questo trend chic per accompagnare il vostro stile di vita, il vostro modo di vestire o ancora la vostra passione per l’arte.
Due vincitori (uno italiano e uno francese) saranno designati da una giuria di esperti e avranno la possibilità di partecipare alla premiazione che avverrà a Milano. Il prescelto italiano vincerà : un biglietto con pernottamento a Milano tra il 28/29 Marzo 2015, la partecipazione ad Esxence 2015, il salone della profumeria Artistica Internazionale e infine il profumo Le Dandy (o La Dandy) di Parfums d’ Orsay.

Il concorso è aperto in Italia e Francia e avete tempo fino alla mezzanotte del 10 marzo per inviare il vostro scritto al seguente indirizzo: parfumsdorsaywritewear@pfgstyle.com.

The elegance of being a Dandy: a writing contest



Alfred D'Orsay - Richard James (1833)

«A dandy touch of scented elegance», years ago I chose to subtitle this way the blog just because, whether it's a gardenia or anything else, boutonierre and perfume are two necessary features of the real Dandy. Dandy is also the name of the fragrance of the House d'Orsay paying tribute to its founder Count d'Orsay and to all the men with a unique style. Scrittore e amante dei profumi, Wilde used to wear a green carnation asa boutonierre but nowadays there are many ways of being a Dandy. What's yours? Here's your chance to talk about it.

From the all women's meeting of Marie Huet from Parfum D'Orsay and Stefania Giannino from Nobile 1942 with the blogger Patrizia Finucci Gallo curating since 2011 che contest WriteWear, the writing contest «Les Dandy aux Parfums - The elegance of being a Dandy» has born.
Write down 20 raws (max 1300 characters) about your Dandy side, what's your take about this chic trend and how you mix it in your life style, your wardrobe or again your passion for art.
Two winners (one italian and one french) will be chosen by a panel of experts and will have the chance to get to Milan for the prizegiving. The Italian winner will gain: a ticket to stay one night in Milan on March 28-29 2015, the entrance at Esxence 2015, the international salon of artistic perfumery and finally a bottle of Le Dandy (or La Dandy) offered by Parfums d’ Orsay.

The contest is open to Italy and France and you have time till the midnight of March 10 to send your writings to parfumsdorsaywritewear@pfgstyle.com.

Blind Sniff Roulette #1: Paris di Yves Saint Laurent

Paris - Pubblicità del 1990

La selezione di quest'anno delle fragranze con cui giocare si apre inevitabilmente influenzata dai miei incontri sulla storia della profumeria ed in particolare come molti hanno azzeccato, siamo davanti ad un best-seller anni '80: Paris di Yves Saint Laurent in versione eau de toilette vintage. La leggenda vuole che Yves Saint Laurent avesse dato come unico briefing a Sophia Grojsman un orologio con un cinturino rosa. Come avete ben descritto, ispirata da Après l'Ondée Sophia lo ha tradotto in un jus femminile (colori chiari, fantasie floreali) e vivace (La vie en rose, Vivaldi), romantico (Sissi, Audrey Hepburn, l'operetta) ma con un tocco contemporaneo malizioso (Brigitte Bardot, pizzi e trasparenze) che nei decenni è diventato un classico associato all'espressione più raffinata dell'eleganza anni '80.

Blind Sniff Roulette #1: Yves Saint Laurent Paris

Paris 1990 advertising

This year's selection of fragrances to play with inevitably opens under the influence of my conferences about perfume history and in particular as many of you guessed right, we're in front of an '80s best-seller: Paris by Yves Saint Laurent here in vintage eau de toilette concentration. Legend tells that Yves Saint Laurent just gave Sophia Grojsman as briefing a watch with a pink strap. As all of you widely described, inspired by Après l'Ondée she translated this into a feminine (pale colours, floral prints) and lively (Vivaldi, La vie en rose) juice full of romance (Sissi, Audrey Hepburn, Lehar) yet with a contemporary naughty twist (Brigitte Bardot, lace and sheer fabrics) that through the decades has gained his place among the classics as the most refined expression of the '80s showy elegance.

Blind Sniff Roulette: pronti, via! Ready, go!

Sperando che il vostro 2015 sia iniziato in modo scoppiettante e pieno di movimento, su queste pagine è ormai tradizione inizi giocando. Dopo aver ricevuto gli indirizzi dei partecipanti e confezionato le fialette misteriose, le ho spedite nella speranza che vi verranno recapitate a breve. Così avrete il tempo di godervi le fragranze e di inviarmi le vostre risposte alle domande partendo dalla #1 entro l'ultima settimana di gennaio così da pubblicarle. Da li avrete poi una settimana di tempo per ciascuna delle altre.
Vi ricordo le domande della roulette a cui dovrete rispondere dando anche una motivazione legata al profumo, alle suggestioni che vi ispira, alle note, etc:

• se fosse un colore?
• se fosse un animale?
• se fosse musica?
• se fosse un luogo?
• se fosse un capo d'abbigliamento?
• se fosse un film/libro?
• se fosse un personaggio (storico, pubblico,...)?

Lo scopo del gioco non è ovviamente quello di indovinare di che fragranze si tratta ma capire attraverso paralleli olfattivi quali sensazioni trasmette, cosa racconta e qual'è il linguaggio compositivo che il suo autore ha usato magari riconoscendo la famiglia olfattiva o alcune note.
Buon divertimento!

Hoping your 2015 started with sparkle and lots of news, on these pages it is tradition to start it with a game. Right after receiving everybody's address and packing the mystery vials, I shipped them hoping they'll be delivered soon. So you'll have time to enjoy the fragrances and send me the replies to the questions starting from #1 within the last week of January so I will be able to post them. Then you'll have a week for each one of the other vials.
Let me remind you the questions of the roulette you have to answer giving also an explanation based on the scent, the suggestions it gives you, the notes etc:

• if it would be a colour?
• if it would be an animal?
• if it would be music?
• if it would be a place?
• if it would be a cloth?
• if it would be a movie/book?
• if it would be a personality (storical, pubblic,...)?

The goal of the game obviously is not to guess the names of the fragrances but to understand through olfactory parallelisms the sensations it gives, what it wants to speak about, which composing language its creator used maybe recognizing the olfactory family or some notes.
Have fun!

Blind Sniff Roulette 2014: let's play!

Come avrete notato sto pubblicando poco ultimamente. Questi mesi sono stati particolarmente densi di cose da fare ed ho avuto poco tempo da dedicare alla caccia di nuove ispirazioni profumate. Per contro sto vivendo e rivivendo grandi fragranze del passato grazie anche agli incontri sulla Storia del Profumo che sto preparando per Smell Atelier a Bologna. Sono molto contento che mi dia la possibilità di condividere delle chicche con alcuni di voi e di commentarle assieme. Si avvicina Natale però, e un modo per sentirmi ancora più vicino a tutti è giocare assieme al Blind Sniff Roulette che è oramai tradizione qui. Per chi non sa come funziona, avete presente cosa sia la roulette cinese? Un giocatore pensa ad un personaggio ad esempio e gli altri giocatori devono indovinare di chi si tratta solo tramite domande del tipo "Se fosse un colore?". Il Blind Sniff Roulette, funziona invece al contrario, cioè i partecipanti riceveranno tre fialette misteriose contrassegnate da un numero. Dovrete poi rispondere alle sette domande "Se fosse..." come se io non sapessi di che profumo si tratta motivando ogni risposta in base alle note, all'evoluzione o comunque a qualsiasi impressione e idea il profumo vi abbia suggerito. Ne uscirà così una recensione insolita e divertente di sinestesie con il mondo dell'olfatto. Per farvi un'idea potete leggere quelle delle edizioni passate. Avrete una settimana di tempo per provarle e rispondere ai sette "Se fosse" che poi posterò qui svelando il nome delle fragranze. Lo scopo del gioco non è indovinare di quali fragranze si tratta ma chi se la sente è libero anche di tentare. L'importante è lasciarsi andare e vedere quali associazioni curiose vi suggeriscono le fragranze.

Partecipare è facile, basta commentare questo post. Io poi sorteggerò cinque fortunati partecipanti che comunicherò la vigilia di Natale.

 



Caron perfumes ad (1953)

As you notices I'm publishing less lately. These past months have been particularly busy and I've had few spare time to look for new fragrant inspirations. On the other hand I'm digging more and more into the oldies thanks also to the workshops on Perfume History I'm preparing for Smell Atelier in Bologna. I'm very happy this gives me the chance to share some rarities with some of you and speak about them. Christmas is approaching though and another way to feel even closer to you is playing together to the Blind Sniff Roulette which has become a staple here.For who doesn't know how it works, do you have in mind what a chinese roulette is? A player thinks to a parsonality for example and other players have to guess who's him just making questions like "If it'd be a colour what it would be?".The Blind Sniff Roulette is the reverse game where participants will receive three mysterious vials tagged with a number. You will have to answer to the seven questions "If it'd be..." as I wouldn't know anything about the scents. You will have to explain the reasons of your replies basing on the notes, the evolution and anyway on every impression and idea the fragrance suggested you. The result will be an unusual and funny review made by synaestesia with the olfactory world. If you want to get an idea of it, check out the past editions.
You will have a week to try the scents and reply to the seven "If it'd be" that I later will post here disclosing the name of the fragrances. The goal of the game is not to guess the fragrances anyway feel free to do it if you like. The important thing is to let yourself express and see what kind of curious associations fragrances conjure up.
Participating is easy, just reply to this post. Then I will choose by lot the five lucky participants that I will reveal on Christmas Eve

Le Galion: ecco i fortunati - and the winner is...

Mentre pianifico gli ultimi dettagli delle mie vacanze nei mari del sud ho appena saputo che Le Galion è stato avvistato al largo delle prime profumerie ad Ischia, uno degli attracchi più incantevoli d'Italia. Quindi per non rovinare l'anteprima, eccomi lesto nel dirvi i vincitori del sorteggio tra chi di voi ha commentato il mio post precedente.

Vittorio Gaeta si aggiudica quale primo estratto un buon assaggio d'Iris. Qualche millilitro della fascinosa Rose invece per Stefano Lorenzi. Infine a Lorenzo va la vivace Tubereuse.
Gentilmente mi lasciate via mail il vostro indirizzo affinché possa mandarvi il piccolo pensiero?
Per tutti invece questa locandina deco che promuove le bellezze dell'isola, un invito a scoprirla per chi come me non l'ha mai visitata.

 

While I'm dealing with the last details of my vacations in the southern seas I've just heard someone sighted Le Galion offshore of the first perfume shops in Ischia, one of Italy's most charming moorings. So not to spoil the preview, let me quickly tell you the winners of the giveaway among who left a comment to my previous post.

Vittorio Gaeta is the first one to get a big sample of Iris. A few milliliters of the glamourous Rose go to Stefano Lorenzi as well. Last the lively Tubereuse goes to Lorenzo.
Could you be so kind to leave me by e-mail your address so that I can send you my little present?
For everybody instead here's a deco print of Ischia advertising the amenities of the island, an invitation to discover it if you've never been there like me.

Hommage à la lune: i vincitori - the winners

Il tempo per partecipare al sorteggio è scaduto e domani volge al novilunio: è ora di scoprire chi sono i cinque amici che si aggiudicano un set per scoprire le belle creazioni di Antonio Alessandria. I miei complimenti vanno a Michela dell'Anno, Rossella Rocco, JenniferB, Anna e Amer Alradhi. Gentilmente mi lasciate via mail a magnifiscent@gmail.com il vostro indirizzo affinché possa spedirvi i sample?
Ringrazio di nuovo tutti per aver partecipato lasciando un commento o un saluto!

The time to enter the draw is over and tomorro we'll have a new moon: it's time to reveal the name of the five friends that won a sample set to discover Antonio Alessandria's beautiful creations. Congrats to Michela dell'Anno, Rossella Rocco, JenniferB, Anna e Amer Alradhi.
Would you please leave an email to magnifiscent@gmail.com with your address for the shipment of the samples?
Thank you again everybody for participating leaving a comment or a greeting!

Tralala, i vincitori e qualche riflessione

Mentre sorteggiavo i nomi degli amici che hanno lasciato un commento alla mia recensione di Tralala, riflettevo su quanto sia stato fortunato a crescere in un mondo dove bellezza, creatività e qualità venivano prima di tutto. Anche Davide, Giampaolo Jicky Baldoni, Lorenzo, Karin e Asali sono fortunati perché riceveranno un'anteprima dell'ultima creatione di Duchaufour. Amici, lasciatemi un vostro recapito qui, via mail o su Facebook e vi farò avere presto un piccolo assaggio.


In Voluptas Mors - S. Dalì/P. Halsman

Mi ritengo fortunato per aver potuto godere la bellezza di capolavori come Chypre, L'Heure Bleue, No. 5, Joy e tutto il fiorire di bellezza, tradizione e conoscenza a cui hanno dato vita. Da sempre gli elementi fondamentali di questo patrimonio sono le materie prime, naturali e sintetiche che hanno reso possibile scolpire nell'aria forme olfattive perfette. Non ci sarebbero stati gli chypre senza muschio di quercia, così come non ci sarebbero stati florientali senza eugenoli.
Da decenni un cappio si sta stringendo al collo della profumeria, un cappio teso a doppia mano dall'IFRA e dai legislatori europei che nel tempo ha ristretto di fatto o di diritto la tavolozza del profumiere. Certo siamo grati per aver proibito alcune materie dimostratamente cancerogene, ma i passi successivi sembrano aver spinto le restrizioni alla follia per un eccesso di zelo (che non hanno ad esempio per l'olio di palma che è un poteniale allergene ad esempio) verso la nostra salute. Ora siamo al capolinea, manca l'aria a chi vuole creare fragranze belle e distintive. Ne parlo spesso anche col mio amico profumiere Antonio Alessandria che di recente ha dovuto scontrarsi con questo scoglio per il lancio della sua linea Hommage à la lune. Osservare con rigore regole così soffocanti costringe a un appiattimento ormai inaccettabile, basta pensare all'offerta sul mercato oggi.

Fra pochi mesi il legislatore europeo potrebbe decretare definitivamente la morte della profumeria per come la conosciamo vietando l'uso di sostanze contenute anche in molti naturali: questo è l'allarme girato sul web in questi giorni dalla voce di Luc Gabriel (The Different Company), ma anche da profumieri indipendenti da sempre sensibili a questo problema come Anya McCoy e Michel Roudnitska. E' tempo che chi può faccia il possibile per cambiare il sistema affinché il profumo venga protetto per le sue peculiarità (come avviene per i formaggi ad esempio) più che trattato come un potenziale allergene cosmetico, altrimenti rischiamo di essere gli ultimi fortunati ad aver goduto della bellezza di un'epoca che non tornerà mai più.

Tralala, the winners and some thoughts

While drawing the name of the friends who left a comment to my review of Tralala, I thought about how lucky I've been growing in a world where beauty, creativity and quality came first of all. Also Davide, Giampaolo Jicky Baldoni, Lorenzo, Karin and Asali are lucky because they will receive a preview of Duchaufour's latest creation. My friends, leave me your address here, by e-mail or in Facebook and I'll send you soon few drops of the perfume.


In Voluptas Mors - S. Dalì/P. Halsman

I consider myself lucky for having had the chance to enjoy the beauty of masterpieces like Chypre, L'Heure Bleue, No. 5, Joy and all the flourishing of beauty, heritage and knowledge they started. Since ever, the basic ingredients of this legacy are raw materials, naturals and synthetics which has made possible to sculpt in the air perfect smelly shapes. There wouldn't have been chypres without oakmoss as well as there wouldn't have been florientals without eugenoles.
Decades ago perfumery's hands have been tied by the hands of IFRA and EU legislators that restricted more and more in fact and in law the perfumer's palette. Of course everybody is grateful for having forbidden materials that has been proved to be carcinogenic, but the next steps seem to have insanely pushed the restrictions for an excess of zeal (they don't have for the potentially allergenic palm oil for example) in defense of our health. Now we're at an end, this is frustrating for people aiming to create beautiful and different fragrances. I often talk about it also with my friend, the perfumer Antonio Alessandria who recently had to deal with this issue for the launch of his line Hommage à la lune. Sticking to such oppressive regulations and laws by now forces to an unacceptable flattering, just think of what's nowadays on the shelves.

Within few months the EU lawmakers could definitely decree the death of perfumery as we know it forbidding substances that can be found also in many naturals: this is the warning passed on the web coming from Luc Gabriel (The Different Company), but also spread by independent perfumers that's always been sensible to this topic like Anya McCoy and Michel Roudnitska. It's time to do all the possible for changing the paradigm so that a perfume must be protected for its own peculiarities (as it is for cheese for example) rather than being considered a potentially allergenic cosmetic, otherwise we're losing something. Otherwise we risk to be the last lucky guys able to enjoy the beauty of an era that won't come back ever.

Blind Sniff Roulette #3: Silences di Jacomo (1978)

Per l'ultimo giro di Blind Sniff Roulette non poteva mancare un vintage del 1978 che mi aiuta anche a svelare il filo conduttore dell'edizione di quest'anno: l'iris. La terza fragranza misteriosa celata in un elegante disco nero è Silences eau de toilette di Jacomo, iconica boutique newyorkese fondata negli anni '60 da James Kaplan e Gerard Courtin. Questo chypre verde composto da Jean-Charles Niel (Magie Noire di Lancôme) e Yves Tanguy (Magie Noire, Anne Klein II) in Italia non ha mai avuto grande fortuna, forse per la sua parentela (che alcuni di voi hanno sentito) con Chanel No. 19 e con Vent Vert di Balmain in totale controtendenza con le scie narcotiche di Opium, esploso appena prima nel 1977.

Così Silences è una fragranza vibrante e assertiva di galbano e giacinto (Eva contro Eva, Athena, D'Annunzio) per una donna dall'eleganza rarefatta, quasi austera (Richard Neutra, tailleur pantalone, giardino nobiliare, Laura, Audrey Hepburn) e dal carattere indipendente (gatto) dove il prezioso iris (velluto verde, pavone, bracciale d'oro, musica sinfonica) non evolve nel cuoio talcato di No. 19 ma preferisce un'armonia in minore fatta di terra scura che esala l'aroma di cipressi, muschi e rose sotto la pioggia (Rapsodia in blu, pioggia nel pineto). I nitromuschi scandano appena l'accordo boschivo di una brezza misteriosa e sensuale (ambienti mondani, suite per violoncello).
Silences è stato rilanciato nel 2004 ma la fragranza attuale ha perso il suo smalto androgino cadendo vittima degli inesorabili parametri IFRA e della mise au goût du jour (forse che siano due lame della stessa forbice?). Ancora bravi per aver saputo ascoltare quello che ciascuna fragranza ha da raccontare e grazie per aver partecipato ragazzi!

Blind Sniff Roulette #3: Silences by Jacomo (1978)

The last round of the Blind Sniff Roulette could be everything but a 1978's vintage that makes me unveil also the lead of this year's edition: iris. The third mystery scent hidden in an elegant black disk is Silences eau de toilette by Jacomo, iconic newyorkese store founded in the '60s by James Kaplan and Gerard Courtin. This green chypre concocted by Jean-Charles Niel (Magie Noire di Lancôme) and Yves Tanguy (Magie Noire, Anne Klein II) never happened to be hit in Italy maybe because of its connection (some of you got it right) with Chanel No. 19 and Balmain Vent Vert totally opposite to Opium's narcotic sillage broken out right before in 1977.

So Silences is a vibrant assertive fragrance with galbanum and hyacinth (All about Eve, Athena, D'Annunzio) suited for a discretely elegant woman, almost severe (Richard Neutra, trousers suit, noble garden, Laura, Audrey Hepburn) with an independent character (cat) where the precious iris (green velvet, peacock, golden bracelet, symphonic music) doesn't turn to No. 19 powdery leather but rather plays a minor key with dark earth giving off the smell of cypress, moss and roses in the rain (Rapsody in blue, La pioggia nel pineto). Nitro-musks slightly warm up the woody accord blowing a mystery sensual breeze (society parties, cello suite).
Silences has been relaunched in 2004 but the current fragrance has lost its androginous brightness falling victim to the relentless IFRA regulations and the mise au goût du jour (maybe they're two sides of the same scissors, aren't they?). Again bravo for being able to listen to what each fragrance whispers and thank you for playing together!

Blind Sniff Roulette #2: L'Eau de Merzhin

Gli appassionati della Blind Sniff Roulette sanno che nella scelta delle fragranze misteriose cerco di spaziare sempre fra presente e passato senza escludere novità e qualche colpo di scena. Così se la prima manche di riscaldamento è andata sul commerciale, per la seconda manche ho pensato a un profumo uscito meno di un anno fa che è distribuito in via confidenziale fuori dalle rotte canoniche. Si tratta de L'Eau de Merzhin di Anatole Lebreton, un giovane creatore autodidatta che ha formato il suo gusto grazie alla passione per i classici e allo studio delle materie naturali e sintetiche. Non c'è da stupirsi quindi che qualcuno di voi mi abbia chiesto se si trattava di un vintage perché la ricchezza dell'impasto olfattivo è proprio quella, unita a materie e spunti contemporanei che dipingono colori brillanti (i corni) e soleggiati (lampi di sole). L'ispirazione per la fragranza, come spiega Anatole nel suo blog, è un omaggio alla natura (verde, cicale, stalle, cavalli, insetti) e al carattere epico (alchimisti, Gian dei Brughi, M. Butterfly, il bagatto) della sua terra: la Bretagna di Merlino, o Merzhin in lingua bretone.

Blind Sniff Roulette #2: L'Eau de Merzhin

Followers of the Blind Sniff Roulette know I try ranging over past and present while choosing the mystery fragrances and news and stage tricks are not excluded. So if the warming-up round was about commercials, for the second round I went for a scent launched less than a year ago and confidentially sold off of the regular distribution. It's L'Eau de Merzhin from Anatole Lebreton, a young self-taught creator which trained his nose thanks to the love for classics and the study of natural and synthetic raw materials. It's no wonder then someone of you asked me whether it was a vintage because the richness of the olfactory texture is just like that one, painted in the bright (horns) sunny (sun beams) colours of contemporary materials and hints. As Anatole explains in his blog, the inspiration for the fragrance is a tribute to the nature(green, cicadas, stables, horses, insects) and the myths (alchimisti, Gian dei Brughi, M. Butterfly, the magician) of his Brittany, the land of Merlin a.k.a. Merzhin in breton.

Blind Sniff Roulette #1: Hiris di Hermès

Nel 1997 Jean-Louis Dumas decide di lanciare la maison Hermès sulle passerelle scegliendo come direttore creativo Martin Margiela. L'eleganza asciutta e materica di Margiela che esalta i materiali ed il taglio più che gli elementi decoraviti aveva bisogno di un corrispettivo olfattivo. Nel 1999 viene scelta una giovane creatrice già messasi in luce con creazioni per Dyptique, Guerlain e L'Artisan Parfumeur. Quale materia migliore dell'iris (altra divinità dell'Olimpo) può rendere l'idea di una donna raffinata (veletta, ermellino), cerebrale, che non fa concessioni ad eccessi ed ostentazioni (Campi da tennis, Gita al faro)? Nasce così Hiris, una delle più belle e meno capite creazioni di Olivia Giacobetti, un iris fruttato ed aromatico, un floreale ovattato (pavone  bianco muto, statua bianca da giardino, Silence) che si fonde con l'odore di un abito in vigogna grigio appena uscito dalla tintoria (Camicia di lino, completo da tennista).

Bravi, tutti avete colto la sua superficie pulita e opaca attraverso cui si intravede un hortus conclusus dove passeggiare fra iris, ortaggi e viole avvolti dalla nebbia leggera.

Blind Sniff Roulette #1: Hermès Hiris

In 1997 Jean-Louis Dumas wanted to relaunch the Hermès house on the catwalks by chosing Martin Margiela as creative director. Martin Margiela's sharp and tactile elegance focusing more on cuts and fabrics rather than on decorations now needed an olfactory equivalent. In 1999 they decided to collaborate with a young perfumer which name was already known for creations for Dyptique, Guerlain and L'Artisan Parfumeur. Which material better than iris (another olimpic divinity) could conjure up a refined (veil, ermine) intellectual woman who's far from excesses and display (tennis court, to the lighthouse)? So Hiris is born, one of Olivia Giacobetti's most beautiful and misunderstood creations, a fruity-aromatic iris, a muted floral (silent white peacock, white sculpture in a garden, Silence) melting with the smell of a vicuña dress just out of the dry cleaner's (linen shirt, tennis outfit).

Bravo, all of you got its clean opaque surface revealing a misty hortus conclusus with iris, vegetables and violets.