Esxence 2017: Scent Diary #3

DFG 1924
Asolo è un luogo vicino a Treviso che è stato scelto per la sua bellezza da regine e nobili sin dal rinascimento. Prende il suo nome la Asolo Perfumes, il meglio dell'offerta di DFG 1924, un nuovo marchio che debutta seguendo le orme del nonno del fondatore, il farmacista Giustino Dalla Favera. Il profumiere Roberto Dario ha concepito due bei nettari verdi ispirati al giardino dell'esploratrice Freya Stark e dai versi del poeta Giosuè Carducci che descrivono il panorama. Cento Orizzonti con il suo mix di accenti talcati e retro anni '70 uniti ad un più moderno mazzetto di erbe sapide rende bene l'idea di una passeggiata fra questi paesaggi alpini.

Esxence 2017: Scent Diary #3

DFG 1924
Asolo is a place close to Treviso that's been chosen for its beauty by queens and nobles since the Renaissance. It also gives the name to Asolo Perfumes, the top offer from DFG 1924, a new brand debuting along the footprints of the founder’s grandfather, pharmacist Giustino Dalla Favera. Perfumer Roberto Dario built beautiful green nectars inspired by the garden of explorer Freya Stark and by the words of poet Carducci describing the wanderlust. Cento Orizzonti (hundred horizons) with its mix of 70s retro powdery hints and savory modern herbs definitely conjures up a morning walk looking those Alps landscapes.

Fragranze 14: via al conto alla rovescia

L'estate 2016 sarà difficile da dimenticare con il suo tourbillon di viaggi e profumi, dalle mie vacanze nella splendida Dubrovnik (l'antica Ragusa) fino alla fragrante Carovigno (BR) di Smell Festival Estate comprese le nuove emozioni di OSA - Outsider Scents Award. Così senza accorgermene, ho realizzato solo ora che manca una settimana a Pitti Fragranze. Quest'anno il consueto appuntamento fiorentino per scoprire cosa ci spruzzeremo di nuovo è il 9-11 settembre alla Stazione Leopolda e il tema proposto è Numeri e Fiori.

Il tema dei numeri ci richiama subito all'India, patria di materie prime nobili e di grandi matematici, con un interessantissimo focus su questo mercato in espansione. Il numero 150 ci ricorda il compleanno della Industria Ceraria Migone, fondata a Firenze nel 1866, che festeggerà con un evento speciale alla limonaia di Palazzo Corsini per brindare alla sua storia e e al futuro. Tre invece sono le fragranze che accompagneranno Lo Straordinario Sentire, un percorso sensoriale curato dall'Accademia del Profumo nel suggestivo Orto Botanico del Giardino dei Semplici. Resident guest numero uno di Fragranze, Chandler Burr condurrà Caccia ai profumieri di nicchia, un interessante tavola rotonda sul fenomeno recente delle acquisizioni di marchi di nicchia da parte dei grandi gruppi del settore come Estée Lauder, L'Oreal e Puig.

Fragranze 14: counting down the days

Summer 2016 will be remembered like a toubillon of travels and perfumes, from my vacations in beautiful Dubrovnik (the ancient Ragusa) to the scents in Carovigno (BR) with Smell Festival Estate together with the new emotions of OSA - Outsider Scents Award. So before having the time to realize it, here we are with Pitti Fragranze in almost a week. This year the usual florentine event about what we're going to spray is scheduled on september 9-11th at Stazione Leopolda and the proposed theme is Numbers and Flowers.

Numbers get us straight to India, land of noble raw materials and of great mathematician, with an interesting focus on this growing market. The number 150 remembers us the birthday of Industria Ceraria Migone, enstablished in Florence in 1866, that will celebrate with a special event at limonaia di Palazzo Corsini, so come over for a toast to their story and future. Three are the fragrances featured in Lo Straordinario Sentire, a sensorial path curated by Accademia del Profumo and set in Orto Botanico del Giardino dei Semplici. Fragranze resident guest Number One, Chandler Burr is going to talk about What makes the big groups want to acquire your brand?, a conversation with big players about the recent phenomenon of niche brands acquisition by great groups like Estée Lauder, L'Oreal and Puig.

Esxence 2015: Keynotes (II parte)

Oltre l'oud e le civiltà orientali e proseguendo il trend dell'Eredità, anche la cultura europea offre spazio all'ispirazione. Così Majda Bekkali riflette sull'attualità pensando alla Toledo pacifica e multietnica del rinascimento per Tulaytulah (nome antico della città), una interpretazione contemporanea della peau d'Espagne che Delphine Thierry (Tendre est la nuit) inzuppa nel latte di mandorle amare. Anche Institut Très Bien rivive nelle sue classiche colonie legate alla tradizione degli istituti di bellezza francesi. Perfino nei packaging l'ispirazione deco imperversa con l'uso del bianco e del nero, con astucci in lacca e metallo e con spray da viaggio che sembrano usciti dalla clutch di Mae West. Il più chic? Linee essenziali, metallo lucido e ceramiche policrome, quello proposto dalla bijoutier parigina Ann Gerard.

 

Esxence 2015: Keynotes (part II)

In addition to oud and eastern cultures following the Heritage trend, also european tradition gives space for inspiration. Thus Majda Bekkali reflects about our world thinking of the peaceful and multiethnic Toledo in the reneissance period for Tulaytulah (ancient name of the town), a contemporary interpretation of the peau d'Espagne theme Delphine Thierry (Tendre est la nuit) drenches in bitter almond milk. Also Institut Très Bien revives its classic colognes linked to the french tradition of Beauty Salons. Even looking at the packages the deco inspiration is evident by the load of black and white, metal and laquered cases and travel sprays that seem just picked by Mae West from her clutch. The chicest of them all? Sharp lines, sleek metal and polychrome ceramics, the one proposed by parisian jeweler Ann Gerard.

Fragranze 12: Scent Diary #1

Nobile 1942

Sfidante di spezie come l'adrenalina dell'arena ed inebriante come la coppa della vittoria, amaro come il cuoio e caldo come il legno della spada da cui prende il nome. Rudis, il nuovo profumo creato da Antonio Alessandria per Nobile 1942, si ispira ai gladiatori di ieri e di oggi pronti a combattere per la libertà. "Rudis segna anche una linea nuova che vuole privilegiare sempre più la creatività e l'artigianalità italiana" mi confessa Stefania Nobile. Lo sottolinea anche il packaging solido e raffinato fatto a mano da artigiani fiorentini del cuoio.

Fragranze 12: Scent Diary #1

Nobile 1942

Challenging of spices as adrenaline in the arena and intoxicating as the victory cup, bitter as leather and warm like the wooden sword bearing its name. Rudis, the new fragrance created by Antonio Alessandria for Nobile 1942, takes inspiration from past and present gladiators ready to fight for freedom. "Rudis also marks a new line aiming to favour more and more italian creativity and craftsmanship" tells me Stefania Nobile. Also the solid and refined packaging hand-made by florentine leather craftsmen underlines this new collection.

Esxence 2013: pioggia di stelle (3)

La mia camminata fra le stelle di Esxence riparte stavolta da tre stelle, quelle di Acampora che presenta Volubilis. La fragranza che prende il nome da un'antica città romana in Marocco, è l'ottava essenza (trascurando le collaborazioni di Bianco e Nero) che si aggiunge alle classiche essenze in olio create sul finire degli anni '70 che hanno fatto la fortuna di Bruno Acampora. Chapeau a Brunello Acampora che ha scelto di rimanere fedele alla tradizione del padre lanciando prima di tutto Volubilis in olio, un azzardo forse di questi tempi, ma anche un segno forte di chi la tradizione non deve inventarsela e la coltiva con passione da sempre.

La fragranza è un bel floreale aromatico che coglie la rosa di maggio del Marocco e la immerge nella luce mattutina di un bouquet verde. Bergamotto e pepe rosa illuminano le note di testa con un tocco frizzantino e sapido che fa strada alla freschezza pungente della menta piperita, vera protagonista della fragranza assieme alla rosa. Il cuore floreale emerge bagnato di rugiada  brillante prima per farsi più mielato e sensuale poi. Un soffio di patchouli ambrato e muschi fondono questa linfa oleosa sulla pelle lasciando un'aura disinvolta e malandrina in pieno stile Acampora. Da godersi sulla pelle abbronzata perché scommetto che darà il meglio di se con la bella stagione.

Esxence 2013: stars rain (3)

My walk through the stars of Esxence starts again from three stars, the Acampora ones printed on Volubilis. The fragrance that takes its name from an ancient roman town in Morocco is the eighth essence (aside the co-branded Bianco and Nero) joining the classic scented oils launched at the end of the '70s that made Bruno Acampora famous. Chapeau to Brunello Acampora that chose to stay true to his father's heritage launching Volubilis in oil formulation: maybe a risk in these times but also a strong statement from who doesn't need to invent a heritage because he nourishes it with passion since ever.

The fragrance is a beautiful aromatic floral taking May rose from Morocco to plunge it in the morning light of a green bouquet. Bergamot and pink pepper light up the topnotes with a sparkling salty touch giving way to the pungent freshness of peppermint, that along with rose is the main theme of the perfume. The floral heart emerges at first covered in shining dew to warm up and turn more honeyed and sensual later. A whiff of ambery patchouli and musks melts like oily sap on the skin leaving a natural, roguish aura in perfect Acampora style. To be enjoyed on tanned skin as I guess it will give its best during the warm season.